Itinerario para viajar por el Sudeste Asiático, China y Japón

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Si estás planeando viajar a Asia, acabás de llegar a la mejor guía que existe. ¿Qué vas a encontrar acá?

  • Un mapa con nuestro recorrido por cada país
  • Qué ver en cada ciudad
  • El gasto promedio que tuvimos por día en cada país (para dos personas viajando mochilero style)
  • Cuánto se demora en viajar de una ciudad a otra (clave para planificar tus días de viaje)
  • Los requisitos de visas que tiene cada país (incluí información para casi todos los países de Latinoamérica y España)
  • Recomendación de cuánto quedarte en cada lugar
  • Muchos tips
  • Algunas fotos y varios videos

Viajar por Asia no es tan simple como hacerlo por Sudamérica. Requiere más horas invertidas en averiguar requisitos para ingresar a cada país, cómo moverse de un lugar a otro, los países conformados por islas nos obligan a averiguar sobre ferrys y cada país tiene su propio idioma y hasta su propio alfabeto.

En esta guía intento darte la mayor cantidad de información posible para facilitar tu viaje. Es una guía muy larga, que vas a poder leerla a medida que avances por tu mapa y tus rutas. Tenela siempre a mano para sacarte dudas. Acá también vas a encontrar muchos links a otras guías que ya tenía escritas y que te van a ayudar a completar la información necesaria para cada país.

Asia es hermoso, complejo, grande, rico, ruidoso. Recorrimos muchos miles de kilómetros, estuvimos 290 días en los que visitamos 11 países. No fue todo color de rosas, pero fue un gran viaje, en el que vimos muchas maravillas, aprendimos que no son todos iguales, que cada país tiene su cultura, su forma de tratar al turista, su gastronomía y su historia.

Espero que vos puedas disfrutar tanto como lo hicimos nosotros.

Algunas recomendaciones antes de empezar:

  • Nuestro viaje fue antes del Covid, así que algunas cuestiones legales pueden haber cambiado
  • Cada tanto los países modifican las condiciones para ingresar o para obtener la visa, así que antes de viajar chequeá que todo siga igual
  • Chequeá si necesitás certificado de fiebre amarilla
  • Cuando llegás a un país en avión, casi todos exigen un pasaje de salida, así que tenelo en cuenta antes de volar
  • No viajes con una sola forma de pago, es decir no lleves solo efectivo o solo tarjeta. Cuanto más formas tengas, más posibilidades de resolver un problema (como la pérdida de una tarjeta o un robo)

🇮🇩 INDONESIA

Fecha del viaje: Desde 17/05/19 hasta el 10/06/19, fueron 25 días.

🤑 Gasto promedio: 24 USD por día. El gasto más grande que tuvimos fue el curso de buceo de un día que hicimos en Gili T, y que nos costó (para 2 personas) 130 USD.

Fue nuestro primer país de Asia, y en el que tomamos las peores decisiones. En Indonesia, tanto argentinos como españoles, chilenos, peruanos, mexicanos y uruguayos podemos estar hasta 30 días sin visa. Es posible solicitar una estancia de hasta 60 días, pero en ese caso se debe pagar por la visa. Los colombianos sí deben aplicar a la visa antes de viajar.

Nosotros optamos por la visa de 30 días que es gratuita y el recorrido que teníamos planeado hacer era imposible de completar en ese lapso de tiempo viajando a dedo, además no tuvimos en cuenta las complicaciones de viajar por tierra y en Ramadán por Sumatra, así que en esa isla no vimos nada de lo que pensábamos ver.

El aeropuerto de Bali tiene muchas conexiones, por eso para muchos viajeros, este suele ser el primer país elegido para viajar a Asia.

Bali

Llegamos por avión a Denpasar, después de unos días tomamos un ferry a Gili y luego volvimos a Bali para ver Ubud, desde allí viajamos a la isla de Java.

LES DEJO UNA GUÍA SUPER DETALLADA PARA LEER TODA LA INFORMACIÓN SOBRE BALI.

¿Qué ver en Bali?

Denpasar es la capital de la isla de Bali y es a donde llegan la mayoría de los aviones que viajan a Indonesia, así que es muy probable que tu viaje empiece por aquí. Después de un largo vuelo seguro que vas a llegar cansado, así que el primer día relajate y después quedate un par de días más para conocer todo lo que tiene esta ciudad. Para saber qué hacer en Denpasar, mirá este post.

Nuestro recorrido fue Denpasar-Gili-Ubud. Ya te cuento qué hacer en Gili T.

Ubud viene con una advertencia: Es muy turística (o por lo menos lo era hasta el Covid). Tené esto en cuenta porque hay mucha gente que va y se decepciona por la cantidad de gente que la visita.

No me voy a extender contandote todo lo que podés hacer en Ubud, porque eso ya lo conté en un post muy completo, así que entrá y descubrí todo lo que Ubud tiene para vos.

Que ve en Bali Pura Agung Jagatnatha Bali Viajar a Asia
Puerta del templo Pura Agung Jagatnatha

TIP VIAJERO: La mejor forma de recorrer la isla es en moto. El alquiler es barato y podrás ir a los templos más importantes y a las terrazas de café sin depender de guías ni gastar en taxi. Así que sacá tu licencia de conducir internacional para motocicletas.

Gili Trawangan

🏝 Si estás planeando viajar a Asia, seguramente ya estás soñando con nadar en una isla paradisíaca. Esta es una de esas islas con las que andás fantaseando.

Nosotros estuvimos 4 días en la isla pero, como en toda isla del sudeste, lo que vos quieras estar depende de cuánto te gusta la playa, y tu presupuesto y tus tiempos, porque si esto te gusta podés quedarte toda la vida y si te aburre el mar, con un día te va a alcanzar. Nosotros elegimos Gili T porque es en la que están los hoteles más baratos, algunos prefieren ir a Gili Air porque se supone que es más tranquila. Como estábamos en el mes de Ramadán, tuvimos suerte y la isla estaba bastante tranquila, eso no significa que no nos hayan ofrecido todo tipo de drogas.

Para ir nos tomamos un fast boat desde Bali, en Padang Bay. Hay otra opción que es tomar un ferry, pero para tomarlo tenés que irte a otro puerto en taxi, y lo que te ahorras en la lancha lo gastás en taxi y demorás mucho más, así que creo que no vale la pena.

¿Qué hacer en Gili?

🐠 Las Gili están reconocidas por ser uno de los mejores lugares para hacer buceo, la visibilidad de sus aguas es muy buena, así que es una de las actividades más recomendables. Si no querés gastar tanto o no te animás a bajar tanto, también podés hacer snorkel.

La isla es pequeña, así que podés recorrerla entera caminando, podés demorar unas 2 horas, eso sí: llevá agua porque siempre hace mucho calor. Como tiene diferentes playas, si querés poder ir a descansar un día a cada una. Por la orientación que tienen, en una podés ver el amanecer y en otra el atardecer.

Si querés conocer las otras 2 islas, Gili Air y Gili Meno, podés ir y volver en el día con un taxi boat.

Hay algunos bares y restaurantes sobre la playa, por supuesto que si querés ahorrar, la clave es buscar los comedores que están en las calles interiores que es donde comen los locales.

¡Por favor, no uses los carros con caballos! Esos animales están todo el día llevando y trayendo turistas y valijas y se los nota cansados, además la isla es tan chica que podés ir a cualquier lugar caminando.

TIP HOTELERO: En la isla hay hoteles para todos los presupuestos. Si buscas algo económico, caminando por las callecitas de la Gili vas a encontrar pequeños hoteles sin pileta ni lujos, que te van a ofrecer habitación con aire o ventilador. Con el calor que hace todo el día, creo que vale la pena gastar un poquito más y pedir con aire.

Java

Nosotros viajamos desde Ubud hasta Gilimanuk haciendo autostop, allí tomamos el ferry a la isla de Java y del otro lado seguimos haciendo dedo. Paramos a dormir en Surabaya y luego seguimos hasta Klaten, donde nos alojamos con Couchsurfing.

Yogyakarta

Desde Ubud a Yogya son más de 700 kilómetros, y aunque Google Maps te dice que un auto lo hace en poco más de 13 horas, creeme que no hay forma. Las rutas de Indonesia son angostas, repletas de motos y en estas islas con tanta sobrepoblación jamás hay espacio entre un pueblo y otro, así que los autos tienen que ir despacio, aunque algunos no tienen mucho amor por la vida y aceleran aunque venga otro de frente.

Hicimos base en Klaten porque está cerca de Yogyakarta y porque fue donde conseguimos anfitrión, pero lo importante está en Yogya. Recomiendo estar 3 días, si estás muy apurado 2.

¿Qué ver en Yogya?

Mezquita Masjid Tanah Bawah: Este antiguo edificio es parte del mismo recinto que el Palacio del Agua y después de varios desastres naturales, hoy solo quedan algunas ruinas. En su arquitectura nada es casual, una sola escalera lleva al piso superior, que representa la peregrinación a la Meca, hay una sola puerta porque hay un solo Dios. Su galería circular representa el pecado, que nos lleva siempre al mismo lugar. Para los curiosos, les dejo una foto con mucha información.

Aprender sobre la técnica de batik: En el mismo barrio que la mezquita hay muchos comercios donde se puede ver artesanos usando esta técnica ancestral.

Borobudur: Es el templo budista más grande del mundo y declarado Patrimonio de la Humanidad. Fue construido en el siglo IX. Es una de los lugares más visitados de todo Indonesia. Está a 40 kilómetros de Yogyakarta, así que tenés que decidir si vas en un tour, en un taxi o en moto. Nosotros fuimos en moto, que nos prestó nuestra anfitriona. Te dejo un video que hicimos para que conozcas la historia del templo mientras ves las mejores vistas de Borobudur.

Además de Borobudur, el otro punto importante que se puede conocer haciendo base en Yogya es Prambanan, un conjunto de templos hindúes de la misma época que Borobudur. La entrada a cada templo es bastante cara, por eso nosotros elegimos ir a uno solo. La entrada a Borobudur nos costó 25 USD a cada uno, y si queríamos entrar a los dos templos, había una oferta por la que el combo costaba 40 USD por persona.

Malioboro Street: Esta calle es la más comercial de la ciudad, está repleta de mercados con artesanías y souvenires de Borobudur y de la propia calle. También vas a encontrar un montón de negocios con ropa muy barata y de muy mala calidad (a Lu un pantalón le duró 2 usadas y a mi una remera se me achicó con el primer lavado).

Yakarta

Desde Klaten fuimos hasta Yakarta, mitad a dedo mitad en bus. Siempre es difícil entrar o salir de las ciudades grandes con autostop.

Desde Yogya a Jakarta hay 560 kilómetros, así que te va a llevar un día entero ir de un lugar al otro.

En la capital de indonesia estuvimos 3 días, y no hicimos mucho. Entre los atractivos más importantes de la ciudad está la Mezquita de Istiqlal que es una de las más grandes del mundo, ya que puede acoger hasta 120.000 personas. Muy cerca está el monumento a la independencia, hecho que se produjo en 1949 cuando el país se declaró independiente de Holanda. El monumento es conocido como Monas y se trata de un obelisco de 130 metros.

También se puede visitar el barrio Kuta Tua, que es el barrio colonial, es decir donde estaban instalados los holandeses. Está la plaza Fatahillah, que es una plaza grande donde podés sentarte a ver cómo disfruta de su tiempo libre la gente local o podés ir a un café antiguo que hay en la esquina.

Otro paseo posible es el barrio chino, donde hay muchos puestos de ferias con frutas, verduras, carnes, puestos de comida, etc y también hay templos.

Sumatra

Para ser honesto, en Sumatra las cosas nos salieron bastante mal y no pudimos conocer ninguno de los lugares turísticos que pensábamos conocer. Creo que si volviera a viajar a Asia, no repetiría Sumatra, o lo haría de una forma muy diferente. Así que les cuento el recorrido que hicimos (un poco a dedo, un poco en bus y un poco en tren) para que sepan cómo hicimos para cruzar la isla y llegar a Malasia, pero si quieren saber qué ver en la isla, busquen por otro lado.

Desde Jakarta tomamos un bus hasta el puerto donde tomamos el ferry que nos cruzó a Sumatra. Desde el puerto hicimos dedo y llegamos a Kota Agung. Es un pueblo como tantos otros que vas a encontrar en la ruta, pero sin ninguna atracción importante, salvo que te agarre Ramadán como a nosotros. Luego fuimos hasta una playa que se llama Krui, desde allí empezamos a viajar hasta Dumai, que es donde se toma el ferry para cruzar a Melaca, nuestro primer destino malayo.

TIP GASTRONÓMICO: Si no estás acostumbrado, en Indonesia es recomendable intentar evitar el picante. La mayoría de sus comidas son muy picantes, así que deciles ¡Tidak pedás! y tal vez así sea un poco más suave.

🇲🇾 MALASIA y 🇸🇬 SINGAPUR

Desde 11/06 hasta 15/07, fueron 35 días

🤑 Promedio de gastos en Malasia: 19, 38 USD

🤑 Promedio de gastos en Singapur: 38,38 USD

Los argentinos podemos ingresar a ambos países sin visa, en Malasia hasta 90 días (también uruguayos, brasileros, peruanos y españoles), algunas nacionalidades pueden ingresar gratis hasta 30 días como chilenos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, venezolanos y mexicanos), mientras que los colombianos deben solicitar visa por anticipado. En Singapur todos los latinoamericanos podemos estar hasta 30 días y los españoles hasta 90.

👍🏽 En Malasia es bastante fácil hacer dedo, las veces que intentamos nos fue muy bien.

👮🏽‍♂️ Recordá que Singapur es un país donde el cumplimiento de la ley es muy estricto y aplican multas por muchísimas razones.

Malacca

Melaka (o Malacca o Malaca) es una ciudad que muchos viajeros ignoran, sobre todo los que viajan con pocos días, yo recomiendo quedarse 3 días, pero si tenés más, quédate más. Es una ciudad con muchísima historia, fue colonizada por portugueses, holandeses e ingleses. Si querés aprender un poco de su historia, MIRÁ ESTE VIDEO. Además, como toda Malasia, es multiétnica, así que tenés un barrio árabe, uno indio y uno chino. Así que si vas a viajar a Asia, tené muy en cuenta esta ciudad.

¿Qué ver en Malaca?

Hay un barrio, Kampung Morten, con casas tradicionales malayas, y se puede visitar una de esas casas que funciona como museo, se llama Villa Sentosa.

🍛 Hay muchas escuelas de cocina, nosotros recomendamos Orkid@29, porque conocimos a Tina y nos encantó cómo cocinaba.

Los viernes y sábado a la noche está el mercado nocturno de Jonker Street, pero el resto de la semana hay otros mercados más locales que también vale la pena visitar.

Hay varios museos que ayudan a entender un poco más la historia de la ciudad y del país, el más interesante es que funciona en Stadthuys, donde era la antigua municipalidad. También podés conocer la Iglesia Christ Church. Y te recomiendo que visites la Porta de Santiago y la iglesia de Saint Paul, que están juntas.

Y lo mejor es pasear sin apuro y sin destino por la vera del río, mirando el Street art que hay en las paredes de los edificios y sentarte a tomar una cerveza en alguno de los tantos bares con vista al río.

Te dejo un video que grabamos en la Harmony Street, otro de los infaltables de Malaca, con muchos templos antiguos de distintas religiones.

TIP VIAJERO: La ciudad es chica pero no tanto, así que te aconsejo alquilar una bicicleta para poder recorrerla entera. Tal vez, hasta te animes a ir a visitar Bukit Cina, el cementerio chino más grande del mundo (fuera de China, obvio). Y si alquilás la bici, aprovechá y andá a conocer la mezquita flotante y el Fuerte de St. John.

Algunas distancias:

  • Desde Singapur: 240 Km (en bus te lleva unas 5:30 hs)
  • Desde Kuala Lumpur: 150 Km (en bus son unas 3 hs)

Singapur

👮‍♂️ De Malaca fuimos en un bus directo a Singapur. Sabiendo que en la ciudad-estado son muy estrictos con la ley, por las dudas, preferimos no llegar con autostop. El bus frena en la frontera para que hagas el trámite en migraciones y te espera del otro lado, así que es bastante fácil. Eso sí, no pierdas el ticket del bus, porque si te demorás mucho el bus se va pero con el ticket podés subirte a otro de la misma empresa.

Nosotros estuvimos 3 días en Singapur y creo que es un buen tiempo para estar, salvo que consigas un voluntariado en el que te den alojamiento y comida gratis o que no tengas problemas de presupuesto, porque Singapur es uno de los países más caros del mundo. Si bien conseguimos comida barata en los mercados y no gastamos en transporte porque nos movimos a pie, tuvimos un gasto promedio superior a 38USD porque tuvimos que pagar alojamiento, y aunque estuvimos en el hotel más barato de toda la ciudad, costaba 20USD por noche para los dos en una habitación compartida.

El Marina Bay se ve lindo desde cualquier punto
Desde este punto se puede ver el Helix Bridge, el estadio flotante más grande del mundo, por supuesto el Marina Bay Sands y lo que parece una flor, que es el museo de artes y ciencias que tuvieron que construir los del Marina Bay.

¿Qué ver En Singapur? 

Esta ciudad-estado tiene muchísimo para ver y está muy preparada para el turismo. Por suerte se han apiadado de los mochileros ratas como nosotros y los atractivos más famosos son gratuitos. Entre esos están el show de luces del Marina Bay Sands y el show de luces de los árboles de Garden by the Bay. También tiene varios templos importantes que vale la pena ver. En The Esplanade suele haber shows gratuitos de música y no es raro que el cielo te sorprenda con fuegos artificiales.

Pueden ver 15 cosas que hacer en Singapur sin gastar una fortuna HACIENDO CLIC ACÁ.

Algunas distancias:

  • Desde Malaca: 240 Km (en bus te lleva unas 5:30 hs)
  • Desde Kuala Lumpur: 355 Km (en bus son entre 6 y 7 horas)

TIP VIAJERO: En Indonesia, Malasia y Singapur el idioma es prácticamente igual, así que si vas a viajar por estos 3 países, aprovechá para aprenderte algunas palabras y vas a poder usarlas en todo tu recorrido.

Kuala Lumpur

Estuvimos 6 días porque conseguimos anfitriones de Couchsurfing, pero creo que con 3 días es suficiente si viajas con el tiempo contado. Su aeropuerto es otro de los posibles ingresos para viajar a Asia, ya que recibe vuelos directos desde muchas partes del mundo.

SABÉS QUÉ ES COUCHSURFING? TE LO CUENTO EN ESTE POST

¿Qué ver en Kuala Lumpur?

Cuando preguntás qué tiene la capital de Malasia, te suelen responder: Las torres Petronas y las Batu Caves.

En mi opinión las Batu Caves están un poco sobrevaluadas. Admito que son lindas, que su escalera colorida es muy instagrameable, pero si vas por la cueva en sí, te aseguro que en otros países vas a ver mejores cuevas y con menos gente. Además de la famosa escalera, hay un templo que también es muy colorido y adentro la cueva es bastante grande.

Las torres Petronas son hermosas, y aunque no puedas subir las vas a disfrutar. De hecho, creería que es mejor verlas desde afuera que subir al mirador que tienen. Nosotros las vimos desde el Skybar, que está en el piso 33 de un hotel que está frente a las torres.

Además de esas 2 actividades, Kuala tiene otros puntos de interés. La mayoría está alrededor de la Plaza Merdeka (Plaza Independencia). Allí verás antiguos edificios que hoy funcionan como museos o bares. Muy cerca de allí está la Mezquita Nacional, con su particular forma de paraguas, y también vas a encontrar el punto que da nombre a Kuala Lumpur, que es donde se unen 2 ríos.

TIP GASTRONÓMICO: Si te gusta la comida local, date una vuelta por Jalan Alor donde hay muchísimos puestos callejeros y restaurantes que te ofrecen una gran variedad de platos.

Pueden leer nuestra experiencia en Kuala Lumpur en este post.

Algunas distancias:

  • Desde Malaca: 150 Km (en bus son unas 3 hs)
  • Desde Cameron Highlands (Tanah Rata): 204 Km (en bus son unas 4 hs)
  • Desde George Town: 353 Km (entre 4 y 5 hs en bus)
  • Desde Kuala Besut (para ir a Perhentian): 530 Km (no estoy seguro si hay buses, pero puede demorar unas 7 horas)
Vista de las Torres Petronas Viajar Asia sudeste asiatico
Vista de las torres Petronas desde abajo del Skybar.

Cameron Highlands

Es una zona alta de Malasia, por lo que el clima es un poco más fresco que en el resto del país, y lo que atrae es su naturaleza y la posibilidad de hacer trekkings por las sierras de la zona.

Desde Kuala Lumpur viajamos en bus hasta Tanah Rata. Este pueblo con nombre gracioso es el más importante de las Cameron, es donde vas a encontrar más oferta hotelera, gastronómica y turística, si te interesa hacer algún tour con una agencia.

🥾 En la zona hay 14 trekking, aunque no todos están abiertos al público ni son recomendables. Creería que todos son aptos para hacer sin un guía, pero por las dudas averiguá bien cual es el estado del sendero que pensás hacer. Nosotros en un día hicimos el 6 y el 10 que se conectan y pasan cerca de una plantación de té, así que aprovechamos para ir a ver la plantación y probar un poco de té en el bar que tienen.

Otro día hicimos el sendero 4, que es un pequeño trekking que rodea el pueblo, que no era gran cosa, pero vale la pena si no tenés ganas de esforzarte mucho y ver un poco de naturaleza. Todos los trekkings figuran en la App de Maps.me, así que te recomiendo que la descargues y te bajes el mapa de la zona así podés verlo aunque no tengas conexión.

🦋 Para hacer algo diferente, un día fuimos hasta un mariposario que hay en Brinchang, un pueblito que está a 9 kilómetros de Tanah Rata, no es muy recomendable. Nosotros pensamos que era un lugar para ver mariposas nomás, pero es un mini zoológico, por lo que hay muchos tipos de animales encerrados en jaulas, así que nos fuimos un poco tristes.

Otra caminata que hicimos fue para el lado de Ringlet, otro pueblo que está cerca. Además de tener buenas vistas por el caminito rural que está cerca del pueblo, hay algunos viveros para ver flores y orquídeas.

TIP GASTRONÓMICO: No podés irte de Tanah Rata sin probar kokai. Es una especie de churro frito con azúcar encima. La mujer que lo hace no estaba todas las tardes, cada vez que la veíamos comprábamos un par para merendar en el hotel. En muchas partes del Sudeste volvimos a ver kokai, pero ninguno se comparaba con esos.

Algunas distancias:

  • Desde KL: 204 Km (en bus son unas 4 hs)
  • Desde Kuala Besut (para ir a Perhentian): 311 Km (entre 6 y 7 hs en bus)

Perhentian Kecil

En Malasia hay varias islas muy recomendables. Nosotros llegamos acá de casualidad, porque íbamos a dedo a otra y el chofer nos recomendó ir a Perhentian porque para él es más linda y es más fácil de llegar; nosotros le hicimos caso por el segundo punto. Si no querés viajar a dedo, en Tanah Rata hay una terminal de buses, donde podrás preguntar cómo llegar, por lo que nosotros averiguamos hay unas Van que cubren el trayecto a diario, y tiene un costo de 80 RM.

El ferry a Perhentian se toma desde Kuala Besut, y cuesta unos 35 RM.

Existen 2 islas, Perhentian Kecil (Pequeña) y Perhentian Besar (Grande), nosotros elegimos la Kecil porque hay más opciones de hoteles, un poco más de vida nocturna y es más barata. Besar tiene menos turismo y hoteles de más categoría. Nosotros nos instalamos en un camping que alquilaba carpas, pero pusimos nuestra propia carpa y nos cobraron menos. Si querés ir de una isla a la otra, hay taxis-botes.

La isla es muy tranquila, con barcitos a la orilla de la playa, partidos de fútbol improvisados entre los locales, parrillas para comer pescado y un fondo marino alucinante para hacer snorkel o bucear. Como ya habíamos hecho buceo, esta vez hicimos snorkel y vimos tortugas marinas y tiburones (pequeños, pero tiburones en fin).

Nosotros estuvimos 3 días, pero seguro te van a dar ganas de quedarte más días.

George Town

🖌️ Si vas a viajar a Asia, no podés perderte esta ciudad. La capital de la isla Penang es uno de los grandes atractivos de Malasia. Gracias a un concurso que hizo el municipio, la cara de la ciudad cambió para siempre, y hoy es una de las más visitadas en el país por toda la gente que quiere ver sus murales, Street art y los carteles de hierros.

Además, es un gran lugar para disfrutar la gastronomía malaya, con toda la mezcla cultural que incluye. Esa mezcla también se refleja en la arquitectura, por lo que caminando por sus calles vas a ver mezquitas, templos hindúes y budistas y hasta un fuerte de la época en que era una colonia inglesa. En 2008 fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la importancia histórica que tiene dentro del estrecho de Malaca.

Algunas distancias:

  • Desde Kuala Lumpur: 360 Km (entre 4 y 5 hs en bus)
  • Desde Kuala Besut: 355 Km (no sé si hay bus directo, pero puede demorar unas 7 horas)
  • Desde Bangkok: 1153 Km (en transporte público, ya sea tren o bus, se demora entre 22 y 23 horas)
  • Desde Pak Bara (para ir a Koh Lipe): 278 Km (no hay transporte directo, pueden ser unas 6 o 7 hs en bus)

🇹🇭 TAILANDIA

Desde 16/07 hasta 02/09 y después estuvimos 5 días más cuando salimos de Myanmar. En total fueron 54 días.

🤑 Promedio de gastos: 20,45 USD

Desde George Town llegamos a dedo hasta Tailandia. Toda la información sobre fronteras, visas, vacunas y presupuesto para viajar a Tailandia, está en este post.

Fue el país del Sudeste en el que más tiempo estuvimos y es uno de nuestros preferidos. Para algunos ya es demasiado turístico y perdió su escencia, puede ser verdad, pero no perdió su belleza y creo que son muy pocos los países que no han cambiado en los últimos 30 años. 

Koh Lipe

Nuestra primera parada fue en Koh Lipe, la isla que muchos aseguran que es la más linda de Tailandia. No podemos afirmar eso porque llegamos fuera de temporada, con lluvias esporádicas que hacían que el agua estuviera revuelta y no tuviera la transparencia ni el color que suele verse en las fotos de internet. Y sin embargo, la disfrutamos mucho, porque al estar fuera de temporada había muy poca gente, así que estuvimos muy tranquilos en sus playas, y las horas que no podíamos estar tirados en la arena, las usábamos para relajarnos en la cabaña que alquilamos a un par de cuadras del mar.

Si estás siguiendo nuestro recorrido, es decir si venís desde Malasia, para llegar a la isla hay que tomar un ferry en Pak Bara. Pero también se puede llegar en ferry desde Krabi (en temporada alta).

Hay una calle principal donde están casi todos los bares y restaurantes. Tené en cuenta que, como en toda isla, la comida es un poco más cara que en el continente. 

Acá les dejo una guía de Cómo moverse qué ver y qué comer en Tailandia.

Algunas distancias hasta Pak Bara:

  • Desde George Town: 278 Km (no hay transporte directo, pueden ser unas 6 o 7 hs en bus)
  • Desde Bangkok: 945 Km (no estoy seguro que haya transporte directo, el trayecto puede demorar unas unas 16 hs)

Bangkok

Desde Pak Bara intentamos hacer autostop para ir a Bangkok pero no avanzamos mucho, la distancia era grande y teníamos que llegar si o sí porque empezábamos un voluntariado, así que a mitad de camino tuvimos que tomar un bus que demoró 9 horas.

🚍 La mejor alternativa para moverte por la ciudad es el transporte público, que es muy barato y figura en Google maps, así que no vas a tener problema para saber cómo ir de un lugar a otro en bus, tren o incluso en los barcos que navegan los canales.

¿Qué ver en Bangkok?

Aunque no te gusten las grandes ciudades, no podés viajar a Asia y no visitar la capital de Tailandia. Si te preguntás qué ver en Bangkok, podría resumir la respuesta diciendo que Bangkok tiene todo. Y no exagero, tiene comida callejera muy barata y excelente, restaurantes de lujo, incluso comida callejera cara; muchos templos, un palacio real, muchos shoppings, mercados de todo tipo (de comida, de ropa, sobre el río y sobre las vías del tren), tiene vida nocturna tranquila y salvaje, todo depende de los gustos del consumidor.

Los hoteles en Bangkok no son baratos, y como queríamos estar varios días para poder ver tranquilo todo lo que tiene la ciudad, hicimos un voluntariado con la plataforma HelpX, así que estuvimos 2 semanas ayudando en un hotel a cambio del alojamiento y el desayuno.

Te recomiendo mínimo 3 o 4 días si viajás apurado, pero si hacés un viaje como el nuestro, sin prisa, dedicale más tiempo a esta ciudad.

No me extiendo mucho porque ya tengo una guía completa de qué ver en Bangkok y si preferís, también hicimos un video.

Algunas distancias:

  • Desde Kanchanaburi: 123 Km (en bus son 3:30 hs, saliendo desde Mochit New Van Terminal o 3 hs en tren saliendo desde la estación Thonburi)
  • Desde Sukhothai: 427 Km (en transporte público puede demorar unas 10 hs)
  • Desde Chiang Mai: 684 Km
  • Desde Siem Riep: 408 Km (un bus demora entre 8 y 10 hs)
  • Desde Mae Sot (frontera con Myanmar): 500 Km (en bus son entre 8 y 9 horas)

Kanchanaburi

Para ir hasta este pueblo nos tomamos un tren que va directo. Preferimos no intentar hacer dedo porque es muy difícil salir haciendo autostop de una ciudad tan grande como Bangkok.

En Kanchanaburi hay 2 zonas de puestos de comida, tipo mercado, y la comida es baratísima. Hay mucha oferta hotelera, algunos establecimientos están cerca del centro y otros están sobre el río, así que tienen la particularidad de ser flotantes.

¿Qué ver en Kanchanaburi?

Lo más famoso que tiene Kanchanaburi es el Parque Nacional de las Erawan Falls. Es un parque con 7 cascadas en el medio de una selva. Fue una de las cosas que más disfrutamos en nuestro viaje por Tailandia. Todas las cascadas son diferentes y aunque el agua es un poco fría afuera hace calor, así que vas a disfrutar de darte un buen chapuzón. Para llegar al parque hay que tomarse un bus desde el pueblo.

¿Querés un adelanto del parque? Te dejo nuestro video de las Erawan Falls.

Además de las Erawan, hay muchas otras cosas para ver.

🛤️ Por aquí pasa el Ferrocarril de Birmania, también conocido como Ferrocarril de la Muerte, una vía que fue construida por prisioneros de guerra de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, y que inspiró la novela Puente sobre el río Kwai. Por eso también hay un par de museos sobre la guerra y un cementerio con miles de tumbas de soldados muertos durante el conflicto.

Si les interesa saber más sobre esto y sobre el papel que jugó Tailandia durante la guerra, les dejo un video que hicimos.

En ninguna parte de Tailandia pueden faltar los templos, y acá te recomiendo dos, a los que podés ir en bici o en moto, de acuerdo a tu estado físico. Se llaman el Templo del Dragón y el Templo de la Cueva del Tigre, el segundo es uno de mis preferidos en Tailandia porque tiene 5 edificios y cada uno tiene un estilo arquitectónico diferente. Acá tienen una foto si quieren verlo.

Lu se fue algunos días a hacer un retiro a un templo budista. Para todos los interesados en este tipo de experiencias, acá Lu les cuenta cómo fue y les da información por si quieren hacerlo.

Sukhothai

Llegamos mitad a dedo y mitad en bus.

Sukhothai está dividido en Nuevo y Viejo, las ruinas están en Sukhothai Viejo pero la mayoría de los hoteles están en el nuevo. Teníamos un hotel marcado en el mapa, pero camino a ese hotel conseguimos otro por el mismo precio pero con pileta, así que nos quedamos ahí. Hay mucha oferta hotelera.

¿Qué ver en Sukhothai?

Viajar por Asia va a implicar la posibilidad de ver muchas ruinas, pero algunas valen más la pena que otras. Aquí vas a ver unas de las ruinas más importantes de Tailandia. Durante los siglos XIII y XIV fue capital del reino de Sukhothai, su parque histórico es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en sus templos es posible ver la influencia del hinduismo en el budismo. Podés recorrer todo en bicicleta, que se alquilan cerca de la entrada del parque. Se debe pagar una entrada para la zona central, que es donde está la mayoría de los templos, y otras entradas para las otras zonas de la ciudad. Cada entrada costaba 100 Baths, así que nosotros solo recorrimos la zona central.

Antiguo templo en Sukhothai Tailandia
Este antiguo templo muestra la influencia hindú en el budismo

Algunas distancias:

  • Desde Bangkok: 427 Km (en transporte público puede demorar unas 10 hs)
  • Desde Chiang Mai: 302 Km

Chiang Mai

Desde Sukhothai salimos haciendo autostop y los últimos kilómetros tuvimos que tomar un bus porque se nos complicó para avanzar en la ruta haciendo dedo.

La mayoría de los hoteles está dentro de la ciudad amurallada. Aunque Chiang Mai es uno de las ciudades preferidas de todos los que deciden viajar a Asia, no te desesperes por reservar hotel antes de ir, hay muchísimos hoteles y caminando vas a poder encontrar buenos precios y negociar un poco.

¿Qué ver en Chiang Mai?

Otra ciudad con mucha oferta de cosas para ver y hacer. ¡Tiene más de 300 templos! Además, podés alquilar una moto y recorrer la montaña que la rodea y visitar un palacio. También podés hacer cursos de cocina, como el que hizo Lu, practicar muai thai y disfrutar de los night markets que hay sábado y domingo.

Si estás apurado dedicale 2 días, pero recomendaría mínimo 3.

Algunas distancias:

  • Desde Bangkok: 684 Km
  • Desde Chiang Rai: 187 Km (en bus son unas 4 hs)
  • Desde Mae Sot (frontera con Myanmar): 359 Km (en bus son entre 7 y 8 hs)

Chiang Rai

Llegamos a Chang Rai a dedo desde Chang Mai, y tuvimos tanta suerte que nos bajaron cerca del templo blanco, así que lo fuimos a visitar ese mismo día, sin planearlo y con todas las mochilas a cuesta.

Chang Rai es uno de esos puntos polémicos en un itinerario por el Sudeste Asiático, para algunos vale la pena y para otros es una turistiada que se puede evitar.

¿Qué ver en Chang Rai?

Está el famoso White Temple, que es un templo antiguo que estaba en mal estado y un arquitecto local, Chalermchai Kositpipat, lo convirtió en una obra de arte para atraer turistas a la ciudad. Por lo tanto, es diferente a cualquier templo. La entrada cuesta 100 Baths. Si te pasa como a nosotros, que llegás con todas las mochilas, no te preocupes, tienen una oficina donde te guardan los bultos mientras visitás el templo.

El otro templo famoso es el templo azul. Mucho menos turístico, pero igual de atractivo. A nosotros nos gustaron los dos, y si andás por la zona, vale la pena ir un par de días a Chiang Rai y conocerlos.

Además de esos dos templos, en la ciudad hay un mercado nocturno con mucha oferta gastronómica y shows musicales. También está la Casa Negra, que no fuimos y el veredicto está dividido, para muchos está buena y dicen que genera una emoción bastante fuerte por el estilo arquitectónico y el color, y para otros ni siquiera vale la pena ir.

Algumas distancias:

  • Desde Chiang Mai: 187 Km (en bus son unas 4 hs)
  • Desde Luang Prabang (Laos): 554 Km (no sé si hay buses directos, pero pueden demorar unas 15-16 hs)

Templo en Mae Chan

Nos despedimos de Tailandia con una de las mejores experiencias del viaje. Ni soñando me hubiera imaginado que al viajar a Asia me iba a volver con este recuerdo.

Nos alojamos en el templo Wat Doi Thep Nimit, que está muy cerca del pueblo de Mae Chan, a 35 kilómetros al norte de Chang Rai.

Fuimos ahí porque conseguimos Couchsurfing y nuestro anfitrión, que era de una tribu de la montaña, nos dio el alojamiento en el templo. Toda la experiencia la cuento en este post “¡Una de las mejores experiencias del mundo con Couchsurfing!”.

Y si quieren ver todo lo que vivimos, sí adivinaron, tenemos un video:

🇲🇲 MYANMAR

Desde 03/09 hasta 15/09, fueron 13 días

🤑 Promedio de gasto: 33,2 USD. Como el país se abrió hace pocos años al turismo, todavía no es común el uso de Couchsurfing, así que no conseguimos ningún anfitrión que nos recibiera y gastamos mucho en hotel. Además tuvimos que pagar 50 USD cada visa.

Desde el templo donde terminó nuestra aventura tailandesa viajamos a dedo hasta la frontera con Myanmar. Por ahora, la frontera que más conviene viniendo desde el norte es la de Mae Sot-Myawaddy, ya que las fronteras que están más al norte no están habilitadas para turistas.

Acordate que tenés que tramitar con tiempo tu visa para ingresar a Myanmar y que podés estar en el país un máximo de 28 dÍas. Esto es igual para todos los países.

Viajar a Asia implica conocer muchas realidades, y tal vez la de Myanmar sea una de las más duras. Preparate para el cambio, apenas entrás en Myanmar la diferencia con Tailandia es muy grande. Vas a encontrarte a los hombres usando los lonjis, a todo el mundo escupiendo en el piso una pasta roja que vas a pensar que es sangre, los vas a ver con los dientes manchados de rojo por culpa del bettel, los vas a ver con la cara pintada con thanaka y hay mucha más pobreza que en Tailandia. Hay más influencia india y menos china, así que los rasgos y los colores de la piel también son diferentes.

Lo que veas en Myanmar va a depender de varios factores, algunos comunes a todos los países, por ejemplo: tenés que tener en cuenta el clima, ya que en época de monzones no es aconsejable ir a la playa; pero también vas a tener que estar atento a la situación social y política, ya que el gobierno puede decidir cerrar alguna zona para los turistas si existe algún conflicto en dicha región. Si querés entender un poco más el conflicto y la guerra que se vive en Myanmar, te dejo un video que grabamos cuando estuvimos en el país.

Una advertencia mochilera: El sector turístico todavía no está muy desarrollado, esto hace que los precios de los alojamientos sean más caros que en otros países del sudeste.

Hpa An

Desde la frontera viajamos hasta Hpa An en una especie de taxi compartido, éramos como 9 en un auto tipo Weekend. Llegamos en temporada de lluvia así que el camino nos mostró la peor pobreza de Myanmar, con todos los campos y los pueblos inundados. Además, vimos muchos puestos de la guerrilla de la tribu Karen que le piden dinero a los choferes.

¿Qué ver en Hpa An?

No hay mucho para hacer dentro de la ciudad. Los atractivos más importantes que tiene este destino son sus cuevas, los arrozales y las formaciones cársticas que están en sus alrededores. Entre las cuevas más famosas están la Bat Cave (para ir a ver la salida de miles de murciélagos), la Yathaypyan Cave y la Kawgun Cave.

Para tener libertad y poder recorrer todo lo que querés, la mejor opción es alquilar una moto. Como la mayoría de los caminos estaban inundados, nosotros preferimos no arriesgar y alquilamos un triciclo tipo tuk tuk con chofer. Para cualquiera de las dos opciones, lo mejor es acercarse a Soe Brothers Guest House, en ese hostel seguro que te consiguen lo que necesites.

Algunas distancias:

  • Desde Myawaddy (frontera con Tailandia): 130 Km (nosotros lo hicimos en auto y demoró como 9 hs porque el camino estaba en pésimas condiciones)
  • Desde Yangón: 290 Km (el bus demora unas 8 hs)

Yangón

Por el estado de las rutas, las lluvias constantes y por haber visto la guerrilla antes de llegar a Hpa An, no nos animamos a hacer dedo, así que llegamos a la ciudad en bus.

Si andás buscando un lugar para comprar bijouterie de oro y de “jade”, esta es tu oportunidad, la ciudad está llena de joyerías, no tengo idea de la calidad ni de cuan confiable son las joyas de jade que venden, igual, no estaba dentro de nuestro presupuesto así que las miramos de lejos nomás.

Y si a Hpa An vas por las cuevas, acá lo que se destaca son las pagodas y los budas gigantes. Las pagodas más famosa son la Sule Pagoda y la Shwedagon Paya, que es considerada la más sagrada de Myanmar. Alejados de la ciudad están los templos Chaukhtatgyi Paya (que tiene un buda acostado de 66 metros) y Nga Htat Gyi (que tiene un buda sentado de 65 metros).

Volviendo a la ciudad, te recomiendo darte una vuelta por la zona colonial para ver los antiguos edificios y por el lago Kandawgyi, uno de los más visitados por los locales.

TIP VIAJERO: La terminal de buses de Yangón está bastante lejos de la ciudad y el tráfico es un caos, así que si tenés que tomar un bus, salí con bastante tiempo de anticipación, nosotros llegamos con lo justo y anduvimos a las corridas.  

Algunas distancias:

  • Desde Bagán: 630 Km (en bus son unas 9 hs)
  • Desde Lago Inle: 592 Km (no sé cuánto demora un bus, pero lo más rápido que se puede hacer en auto es en 9 hs)
  • Desde Mandalay: 626 Km

Bagán

Bagán es EL atractivo de Myanmar, y tal vez uno de los mejores motivos para viajar a Asia. Es muy raro que alguien visite el país y no pase por Bagán. ¿Qué vas a encontrar en Bagán? Un conjunto de templos alucinantes que empezaron a ser construidos en el siglo XI. En su época dorada llegó a haber más de 4000 templos, aunque hoy quedan solo unos 2000 en un terreno que tiene unos 40 kilómetros cuadrados. También vas a encontrar unos de los atardeceres (y amaneceres) más memorables de todo Asia. 

Llegamos en un bus nocturno y teníamos un hotel visto por internet (el más barato que encontramos, como siempre). La zona está dividida en 3 áreas, los hoteles están en Nuevo Bagán y desde allí podés ir en bicicleta normal o bicicleta eléctrica hasta la zona de los templos. Por el tamaño, si querés ver todo en un solo día, te recomiendo la bici eléctrica, y si tenés dos días, podés hacerlo en una normal.

Templo de Bagan qué ver Viajar a Asia
Templo de Bagan al amanecer

No te cuento mucho más de Bagán, porque ya hice una guía super completa con toda la información de cómo llegar y qué ver en Bagán (incluye EL dato de dónde ver el atardecer y cómo entrar sin pagar la entrada), así que andá y lee ese post.

🎈 TIP VIAJERO: Si tu idea es volar en globo, tené en cuenta que no están disponibles todo el año, solo podrás hacerlo en temporada alta.

Algunas distancias:

  • Desde Myawaddy (frontera con Tailandia): 835 Km
  • Desde Yangón: 630 Km (en bus son unas 9 hs)
  • Desde Mandalay: 180 Km

Mandalay

Como Bagán es chico y la distancia es corta, aprovechamos para ir a dedo hasta Mandalay.

Esta ciudad es usada como base para visitar las antiguas capitales: Amarapura, Inwa, Sagain y Mingun.

Como lo importante para ver está en los alrededores de la ciudad, la mejor forma de recorrer todo es en moto, ya que cada una de las ciudades está a una distancia de entre 10 y 20 kilómetros. Si no manejás moto, podés alquilar una con chofer o moverte en las pick up que sirven como transporte público, claro que con esa alternativa tendrás mucho menos libertad.

¿Qué ver en Mandalay?

En Amarapura vas a encontrar muchas pagodas antiguas y el famoso U Bein Bridge, que es en donde se puede ver desfilar a los monjes a las 6am. Si no sos de madrugar, podés ir a cualquier hora, siempre hay monjes dando vueltas, y los de Myanmar tienen la particularidad de que le dan mucha charla a los extranjeros, y como Birmania fue colonia inglesa es bastante normal encontrar gente que hable un buen inglés.

 En Inwa también encontrarás muchas pagodas, templos y monasterios.

Lo mismo en Sagaing, pero este tiene una ventaja, podrás subir a un cerro y desde la pagoda que está en la cima de la Sagaing Hill tendrás una gran vista de toda la zona y de las pagodas que están alrededor.

En Mingun hay varias cosas interesantes y fuera de lo normal. Está la que iba a ser la pagoda más grande del mundo pero que quedó inconclusa. También hay dos leones gigantes hechos de ladrillos, a los que hay que ponerles mucha imaginación para darse cuenta que eran leones. Y podrás ver y hacer sonar la segunda campana más grande del mundo (la primera está en Rusia, pero esa no suena).

Desde Mandalay también se puede viajar para conocer el viaducto Goteik, que podés tomarlo en Mandalay y llegar hasta Hsipaw o bajarte en Naung Paing Station, que es la estación que sigue después del viaducto, si solo viajaste para conocer el viaducto. Desde allí podés tomar de nuevo el tren hasta Mandalay, o podés bajarte en Pyin U Lwin y desde allí completar el regreso en bus, que tal vez sea un poco más rápido. A la idea es recomendable ir sentado del lado izquierdo, para tener mejor vista.

Como hacía pocos días había habido un atentado en las vías cerca de Hsipaw, preferimos no arriesgar y solo cruzamos el viaducto y pegamos la vuelta. ¿Vale la pena? Para la mayoría de los viajeros sí, yo creo que si vas hasta Hsipaw sí lo vale, pero no si solo vas a cruzar y volver como hicimos nosotros. Lu lo disfrutó porque ella disfruta más los paisajes y logra conectarse más con el lugar, a mí me parece que viajar tantas horas para ver un viaducto unos minutos, por más fantástico que sea, y después volver a viajar un montón de horas, no vale la pena. Pero como en todo, es cuestión de gusto y cada uno sabe qué cosas disfruta y cuáles no. Lo mejor para mí fue ver a los birmanos apostando, comiendo, vendiendo y fumando arriba del tren.

Algunas distancias:

  • Desde Bagan: 180 Km
  • Desde Yangón 626 Km (el bus demora unas 9 hs)
  • Desde Lago Inle: 327 Km (el bus demora unas 7 hs)

🇰🇭 CAMBOYA

Desde 21/09 hasta 06/10, fueron 16 días.

🤑 Gasto promedio: 37,41 USD. Para entrar al país hay que pagar una visa que cuesta 30 USD, otros gastos importantes que tuvimos fueron la entrada a Angkor Wat (37 cada uno) y algunos buses que tomamos.

De Myanmar volvimos a Tailandia pasando por la misma frontera que a la ida. Hicimos una noche en Bangkok y de ahí nos fuimos a Trat, donde nos hospedamos por Couchsurfing y luego seguimos viaje hasta Camboya, donde entramos por la frontera Vaan Pak Kad-Phsar Prom (o Banpuggard).

Recordá que para entrar a Camboya tenés que pagar una visa, podés hacerlo online pidiendo tu e-visa o podés pedirla directamente en la frontera y te permite estar en el país por 30 días. Acá se aplica la misma regla para todas las nacionalidades.

👀 TIP VIAJERO: Las fronteras de Camboya son de las más corruptas de todo el sudeste, así que tené cuidado cuando tengas que cruzarla. A mucha gente les piden dinero extra o hay gente antes de la frontera que te dice que ellos te hacen el trámite si les das dinero y te ponen un sello falso y hay otros tipos de estafa, así que tenés que ir bien informado.

Battambang

Desde la frontera con Tailandia viajamos a Battambang haciendo autostop. Aunque hay muchos hoteles, nos quedamos en el que nos recomendó el taxista (tuk tukero) que nos llevó desde la entrada del pueblo, porque llovía mucho y no teníamos posibilidades de caminar para buscar precios. De todas formas, los hoteles de Camboya son bastante económicos.

¿Qué ver en Battambang?

Podría decirse que de todas las ciudades que recomiendan ver de Camboya, tal vez esta sea la más prescindible. El atractivo está en su arquitectura colonial francesa, pero para nosotros lo mejor fue el guiso que comimos con pan francés y las pizzas que encontramos en una panadería. También tengo que confesar que cuando estuvimos llovió casi todo el tiempo y no pudimos disfrutar mucho de la ciudad.

Algunas distancias:

  • Desde Bangkok: 366 Km
  • Desde Trat (Tailandia): 162 Km (nosotros hicimos otro camino: desde Trat hasta la frontera con Phsar Prom son 133 km que se demoran unas 2:30 hs y desde ahí a Battambang son 104 Km que demoran otras 2:30 hs).
  • Desde Siem Riep: 105 Km (el bus demora unas 3 hs)
  • Desde Phnom Penh: 281 Km (el bus demora entre 7 y 7:30 hs)

Siem Riep 

Esta es otra de las joyas infaltables de todo plan para viajar a Asia. Nosotros estuvimos 6 días en la ciudad porque conseguimos Couchsurfing en un hotel y aprovechamos para descansar, pero calculo que con 3 días es suficiente.

Vas a ir por Angkor Wat y eso significa que tenés que tomar un par de decisiones: Primero, si vas a ir un solo día, dos o tres, porque de acuerdo a eso es la entrada que vas a comprar; nosotros fuimos un solo día y la entrada nos costó 37 USD (sí es un precio que no tiene nada que ver con los costos de Camboya, pero es el principal atractivo del país y le sacan provecho). La segunda decisión es si vas a ir en bicicleta, bici eléctrica o si vas a contratar un tuk tuk con chofer o si vas a ir con un guía. Nosotros descartamos la bicicleta normal porque son muchísimos kilómetros y hubiera sido imposible hacer todo en un día y descartamos hacerlo con chofer o guía, por cuestión de precio y porque siempre preferimos hacer las cosas por nuestra cuenta.

¿Qué ver en Angkor Wat?

Antes de empezar a investigar uno piensa que Angkor es un templo grande en medio de la selva. En realidad, son muchísimos templos, y cada uno tiene sus características y estado, ya que algunos están más salvajes que otros. Así que también vas a tener que elegir cuales templos visitar.

Angkor fue la capital del reino Khmer, su rey se creía un rey-dios y fue quien hace unos 900 años mandó a construir toda la ciudad.

Bayón: Es el templo de las caras

Ta Prohm: Es el que está más natural, es en el que se ven los árboles comiéndose las piedras y las estatuas. Es el templo de Tomb Raider.

Prea Kan: Es un templo muy grande con muchas decoraciones y puertas y salones, en el que vas a estar un buen tiempo.

Angkor Wat: Es el templo principal. Es gigante, tiene 5 cúpulas y todas sus paredes están decoradas con frescos. Es ideal para ir a ver el atardecer, por eso nosotros lo dejamos último, pero tené cuidado, aunque cierra a las 17:30, te permiten subir a la cima hasta las 16:55, así que no llegues muy ajustado con el tiempo, como nos pasó a nosotros que nos odiamos por habernos colgado en los otros templos y haber llegado tarde acá.

Esos son algunos de los templos más importantes, suficiente como para un día. Pero como te decía, hay muchísimos templos más, así que es cuestión de investigar y decidir cuáles te gustan más.

Tené en cuenta que hace mucho calor, así que llevá agua. En la zona hay algunos puestos que venden agua y comida, tené cuidado porque algunos se aprovechan y cobran mucho más que lo que sale una comida en el pueblo.

En el centro de Siem Riep hay mucha movida nocturna, con muchos bares y restaurantes, en varios vas a encontrar 2 cervezas por un dólar.

Angkor Wat Camboya itinerario viajar a Asia
Angkor Wat es tan importante que su figura aparece en la bandera de Camboya

Algunas distancias:

  • Desde Bangkok: 408 Km (un bus demora entre 8 y 10 hs)
  • Desde Phnom Penh: 318 Km (en bus demora entre 5 y 6 hs)
  • Desde Ho Chi Minh City: 462 Km (en bus son unas 14 hs)

Phnom Penh

Phnom Penh (o Nom Pen) tiene mala fama entre los viajeros: que no hay nada para ver, que es peligrosa, etc. Cada uno opina de acuerdo a sus gustos y sus experiencias. Para mí, viajar a Asia, ir a Camboya y no ir a su capital, es ignorar la historia moderna del país.

Puede ser más peligroso que Bangkok, pero no mucho más peligroso que cualquier gran ciudad de Sudamérica. Es cuestión de ir con los ojos y oídos abiertos, no confiar en cualquier persona para evitar estafas y estar atentos en la calle para que no te arrebaten el celular o la mochila. Recomendaciones que le daría a cualquiera que me visitara en Córdoba, y son las mismas que nos dieron en todo nuestro viaje por Sudamérica y seguramente también las dan en Madrid.

¿Qué ver en Phnom Phen?

En Phnom Phen lo que vas a visitar no es “bonito”, no vas porque es lindo, vas porque es interesante, porque es la ciudad en la que vas a aprender sobre uno de los momentos más trágicos del siglo XX.

Por un lado, tenés el museo S-21, que funcionaba como una escuela hasta que el régimen de Pol Pot lo convirtió en un centro de detención clandestino y lo usó para torturar a sus prisioneros. Vas a ver antiguas celdas, camas de torturas y muchas fotos de víctimas, y vas a leer qué fue lo que pasó allí. Por otro lado, están los Killing Fields, que es un campo de exterminio, donde se encontraron muchas fosas comunes con víctimas del régimen enterradas. En la entrada pedí la audio guía así entendés más de qué se trata ese lugar y todo lo que sucedió. La narración de las atrocidades que pasaron en ese lugar es escalofriante.

Los Killing Fields están un poco lejos de la ciudad, así que te recomiendo que alquiles una moto por un día. Con las horas que te sobran podés recorrer un poco la ciudad, que es bastante caótica.

Esos dos lugares, si querés, podés visitarlos en un solo día. Pero yo recomiendo estar mínimo dos días en la ciudad, para poder hacer todo tranquilo. Además de lo que te conté, en la ciudad hay algunos mercados donde comer y varios shoppings, por si necesitás renovar el vestuario.

Algunas distancias:

  • Desde Siem Riep: 318 Km (en bus demora entre 5 y 6 hs)
  • Desde Ho Chi Minh City: 228 Km (en bus son unas 6 horas)
  • Desde Sihanoukville: 229 km (imposible saber cuanto tarda un bus. Aunque dicen 6 hs, nosotros demoramos casi 9. Todo depende del tráfico en la ruta, que suele ser un caos)

Sihanoukville

🤦‍♂️ Les presento la ciudad más fea del Sudeste Asiático. Nadie va a Sihanoukville porque quiera quedarse, todos pasamos por allí porque queremos ir a Koh Rong, pero es una parada obligatoria. Empresarios chinos están construyendo unos 50 edificios a la vez, así que la ciudad está repleta de escombros y las calles y veredas están repletas de agua que brota por las cloacas y en todos lados hay basura.

Tampoco hay mucha oferta hotelera para mochileros, así que los hospedajes que hay son caros. Nosotros encontramos una habitación compartida en un hostel muy lindo, con pileta incluida, y nos costó 20 USD la noche, mucho más que los 6 que habíamos pagado en Battambang por una habitación privada y los 9 que pagamos en Phnom Phen en otro hostel.

Tuvimos que quedarnos porque el bus que tomamos desde la capital demoró mucho más de lo que se suponía que demoraba y cuando llegamos ya había salido el último ferry con rumbo a Koh Rong. Por lo que nos dijo algún viajero, alejándose del centro y del puerto, se encuentran algunas playas lindas y tranquilas.

Koh Rong

🏝️ No tengo mucho para decir, es otra isla espectacular. Es económica, nosotros conseguimos un hotel por 8USD, está bien, era el más barato de toda la ciudad, pero estábamos a 2 cuadras de la playa y de todos los bares y restaurantes que hay frente al mar, así que para nosotros era suficiente.

Hay diferentes playas en la isla y, por ahora, es todo muy selvático. Hay que aprovechar a ir lo antes posible porque los mismos chinos que destruyeron Sihanoukville ya compraron grandes terrenos en la isla y van a construir hoteles de lujo y hasta planeaban hacer una pista de aterrizaje, esperemos que no lo hagan porque destruirían la selva.

🇻🇳 VIETNAM

Desde 07/10 hasta 04/11, fueron 29 días.

🤑 Gasto promedio: 22,67 USD. Para entrar al país hay que hacer una e-visa varios días antes. En la frontera además del pasaporte y la e-visa impresa, tuvimos que darle un dólar por cada uno al de la compañía de transporte, en teoría era por un sello o qué sé yo, que le pedían en migraciones. No sabemos si era verdad o no, pero como era solo 1 dólar, preferimos ahorrarnos las discusiones.

La visa nos permitía quedarnos por 30 días. Esto aplica para casi todos los latinoamericanos, con excepción de Chile, que tiene visa gratuita por 90 días. Si sos de España podés estar sin visa hasta 15 días, si querés quedarte más días, vas a tener que solicitar una visa online.

Ho Chi Minh City

Desde Koh Rong volvimos a Phnom Penh y desde ahí tomamos un bus a la Ciudad de Ho Chi Minh. Nos alojamos con Couchsurfing y en el bus que nos llevó hasta lo de nuestra anfitriona ya vimos que en Vietnam nos íbamos a tener que cuidar de todos los que nos veían como dólares con patas.

El transporte público en la ciudad es muy barato y las líneas de buses figuran en Google Maps, así que es bastante fácil moverse. Eso sí, la ciudad es un caos de tránsito y te vas a aturdir de tantos bocinazos que vas a escuchar. Sí, los vietnamitas aman tocar la bocina.

¿Qué ver en Ho Chi Minh City?

Si querés ver un buen ejemplo de cómo era la arquitectura colonial francesa en la antigua Saigón, podés darte una vuelta por el Correo Central y visitar muy cerca de ahí la Catedral de Notre Dame. En toda la zona céntrica hay muchísimos bares y restaurantes, así que es una buen barrio para almorzar y cenar.

También podés pasar por el Palacio de la Reunificación, donde en 1975 un tanque de Vietnam del Norte derribó el portón principal, y eso puso fin a la guerra.

🏛️ Para aprender sobre la historia de la Guerra tenés que ir al “Museo de los Vestigios de la Guerra de Vietnam”. Hay varias salas temáticas con muestras permanentes y algunas que van variando. Cuando estuvimos nosotros había una dedicada a los periodistas que murieron cubriendo la guerra. Afuera del museo hay mucho equipamiento militar, como tanques, aviones y helicópteros.

Otro de los lugares turísticos que tiene la Ciudad de Ho Chi Minh son los túneles de Cu Chi. Nosotros no fuimos porque no teníamos ganas de tomar un bus y gastar (tiempo y dinero), pero se los comento para que investiguen porque sé que a mucha gente sí les llama la atención y  deciden ir.

TIP GASTRONÓMICO: Algo que no podés perderte en HCM son los bánh mì. Oh bendito bánh mì, cómo los extrañamos. Son unos sándwiches típicos de Vietnam, hechos con pan francés. Sin duda, una de las mejores cosas que dejó la colonización.

Algunas distancias:

  • Desde Phnom Penh: 228 Km (en bus son unas 6 horas)
  • Desde Hoi An: 943 Km (el bus demora unas 18 hs)

Hoi An

Nos tomamos un bus en Ho Chi Minh City que nos dejaba cerca de Hoi An, pero no llegaba hasta el pueblo. Caminando un poco nos encontramos con una familia que festejaba el cumpleaños y nos invitó a unirnos a ellos, y después nos invitaron a dormir. Así que llegamos a Hoi An al día siguiente.

Este es un pueblo tan bonito como turístico. Todo está preparado para arrancarte exclamaciones del tipo “Ahhh, qué lindo”, así que no debería sorprender que sea muy turístico y que todos los vendedores intenten cobrarte por todo mucho más de lo que vale, así que andá dispuesto a negociar. Si no te molesta regatear precios, Hoi An es el lugar ideal para comprar vestidos, bikinis y zapatos. 

¿Qué ver en Hoi An?

Hoi An fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su hermoso casco antiguo. Podés comprar un ticket que te permite ingresar a todas las casas antiguas de la zona conocida como Ancient Town. Si no lo comprás, vas a poder verlos un poco de afuera nomás. A nosotros no nos interesaba tanto, tal vez si hubiera sido el primer país que visitábamos del Sudeste, hubiéramos gastado en eso, pero después de viajar mucho uno empieza a querer tener más tiempo libre y a buscar menos cosas para hacer, y no nos interesaba tanto entrar a ver casas antiguas. Así que agarramos 2 bicis que había en el hotel donde nos hospedábamos y paseamos por todo el pueblo, parando cada tanto a mirar los antiguos edificios desde afuera y seguíamos viaje. Entre los lugares más famosos para conocer están: El puente cubierto japonés, las casas museos Phung Hung, Tan Ky y el templo Quan Dong.

En el pueblo hay muchísimas cafeterías, así que si te gusta el café, te va a encantar darte una vuelta por Hoi An probando el famoso café vietnamita, tal vez tte animes a probar el café con huevo.

Y lo más pintoresco de Hoi An lo vas a ver de noche. Todas las noches vas a encontrar al lado del río el Night Market, donde además de muchos puestos de comida callejera y algunos bares, vas a encontrar muchos puestos que venden los típicos faroles chinos.

🕯️Si tenés suerte (o si calculaste justo) vas a ver el Hoi An Lantern Festival, o el Festival de las linternas. Este se organiza todas las noches de luna llena. En la Ancient Town apagan las luces y todo queda iluminado solo con los faroles chinos. La gente se junta en la vera del río y dejan en el agua velas y flores. Muchos también aprovechan para hacer un paseo en barquitos repletos de faroles. Tengo que advertirte que esto está lejos de ser un evento local y tradicional, cuando nosotros estuvimos era algo más que nada hecho por los turistas, que eran quienes compraban las velas y quienes andaban en los barcos. O sea, creo que perdió el encanto original y cultural, pero sigue siendo algo muy atractivo desde lo visual. 

Si extrañás la playa, en Hoi An podés sacarte las ganas. A unos 5 kilómetros ya vas a encontrar algunas playas con sombrillas, reposeras y bares, así que si te animás podés ir en bicicleta (eso sí, antes de entrar a la playa vas a tener que dejarla en algún estacionamiento y te van a cobrar algunos Dong). No serán las mejores playas del Sudeste, pero es playa.

Tam Coc

Unimos Hoi An y Tam Coc casi todo a dedo. Es un trayecto larguísimo pero tuvimos la suerte de encontrar un camión con 2 choferes que nos llevaron hasta algunos kilómetros antes de nuestro objetivo, y ahí tomamos un bus hasta la entrada del pueblo, y de ahí caminamos hasta el centro.

Si Hoi An era super turística, Tam Coc no se queda atrás. Tiene una calle larga en la que son todos hoteles o restaurantes o restaurantes-hoteles. Lo mejor para ver en el pueblo está en sus alrededores, así que te conviene alquilar una moto o bicicleta. Yo creo que podés quedarte en el pueblo unos 3 días, si no te molesta que todo esté preparado para los turistas, también podés quedarte un poco más porque la naturaleza que rodea Tam Coc es uno de los mejores paisajes que tiene Vietnam, y tal vez todo el Sudeste: es una mezcla de los morros brasileros con canales y ríos bordeándolos, más arrozales desperdigados por toda la zona. Este paisaje hizo que la UNESCO lo declarara Patrimonio de la Humanidad.

Si andás apurado, dedicale dos días, pero 3 me parece que estaría mejor.

¿Qué ver en Tam Coc?

Uno de los primeros lugares que visitamos fue la Pagoda Bich Dong. Este es un templo de 1428, que tiene 3 pagodas, pero como todo lo de Tam Coc, lo mejor es el paisaje. Vas a dejar la bici estacionada de un lado del río y vas a cruzar un puente de piedra y ahí vas a entrar. Las pagodas están en una montaña, así que cada una está en un nivel diferente, y para llegar a una de las pagodas vas a tener que subir una escalera que está en una cueva detrás de otra pagoda. La entrada es gratuita (excepto el estacionamiento).

 El lugar más visitado es Mua Cave. Yo quedé con una sensación ambigua: por un lado el paisaje es hermoso, pero todo es tan artificial, tan armado para el turista que me molestaba. Está muy preparado para la Era de la Selfie, con hamacas y estanques con flores. Si vas advertido que es así, tal vez vas con una predisposición diferente y vas preparado para disfrutar de eso.

Sacando las hamacas y el estanque, lo que te vas a encontrar es una montaña con 500 escalones, y en la cima tenés una de las mejores vistas que vas a encontrar en todo tu viaje. Vas a poder ver los canales que corren por la zona, los arrozales, los campos verdes y muchas montañas kársticas.

La entrada cuesta 100 Dongs. Como está más alejado del pueblo, uno de los días nos alquilamos una moto para ir hasta ahí y a la pagoda Bai Dinh.

La Pagoda Bai Dinh también nos dejó una sensación agridulce. Apenas llegamos un señor mayor nos frenó la moto de una forma bastante violenta para que le pagáramos. Estuvimos a punto de irnos, pero como ya estábamos ahí, entramos. Le pagamos al tipo y preguntamos cómo ir hasta la pagoda, nos dijeron que podíamos caminar o tomar un trencito que tienen, desde el estacionamiento hasta la pagoda había casi un kilómetro, pero caminamos. Al llegar a la pagoda nos enteramos que la entrada que pagamos en el estacionamiento era solo para entrar al parque, pero si queríamos subir a la cima de la pagoda, teníamos que pagar un extra. Ya nos habíamos hartado de que en Vietnam nos quisieran cobrar por todo, así que no pagamos. La pagoda tiene 100 metros de alto, y es la más alta de Vietnam, pero no es antigua sino que es bastante nueva. Además de la pagoda en el parque hay una estatua gigante de un buda y mucha vegetación, pero estaba lloviendo, así que no pudimos disfrutar mucho.

Otra salida posible desde Tam Coc es el paseo en barco por los canales y el río Ngo Dong. El paseo dura unas 2 horas, además de disfrutar de todo lo que ya te conté que tiene el paisaje de Tam Coc, vas a ver varias cuevas que se formaron dentro de las montañas karsticas. Y tal vez lo más atractivo es ver a las mujeres que llevan los barcos, que mueven los remos con sus pies. Nosotros no hicimos esta excursión porque ya no teníamos ganas de gastar en todo lo que veíamos, y preferimos perdernos por todos los campos andando en la bici sin un rumbo fijo, y fue lo que más disfrutamos de hacer.

TIP VIAJERO: En el mapa sale más grande Ninh Binh, pero lo que querés ver está en Tam Coc y sus alrededores. Así que cuando busques hotel asegúrate que esté en este último y no en Ninh Binh.

Tam Coc Itinerario Sudeste asiatico
Paisaje de Tam Coc desde Mua Cave

Algunas distancias:

  • Desde a Hoi An: 700 Km (el bus demora entre 15 y 17 hs)
  • Desde Hanoi: 103 Km (se puede viajar en tren, demora unas 2:30 hs, los buses demoran entre 2 y 3 hs)

Hanoi

Llegamos a Hanoi con autostop y nos alojamos con Couchsurfing en una residencia estudiantil.

Hanoi tiene muchísima historia para contar. Por ahí pasaron dinastías chinas, colonizadores franceses y fue la capital de Vietnam del Norte mientras duró la guerra y es la actual capital de todo el país. Además es una ciudad universitaria, así que si querés, podés darte una vuelta por el barrio universitario, ver cómo van los chicos a estudiar en un barrio con muchísimos viveros y pequeños restaurantes donde la especialidad es el spring roll.

Esta es una de esas ciudades en que lo mejor es caminar sin rumbo y perderse un poco entre sus calles, y siempre vas a encontrar algo interesante o sorprendente.

¿Qué ver en Hanoi?

Podés ver la antigua ciudad amurallada, desde donde reinaban las dinastías chinas y luego las dinastías vietnamitas. Allí también hay un búnker subterráneo donde se refugiaban los líderes del ejército del norte durante la guerra. El lugar se llama Citadel of Thang Long, la entrada cuesta 30.000 Dong.

Otra visita es el mausoleo de Ho Chi Minh, cuya arquitectura y la de los edificios que lo rodean tienen un aire a la arquitectura soviética, con toques orientales. Otro detalle interesante es que esos edificios contrastan con los más antiguos, que tienen estilo francés. Antes de ir averiguá bien los horarios en los que se puede ingresar, porque tienen medidas de seguridad bastante rigurosas y permiten el ingreso apenas un par de horas por día. Si no podés entrar, igual podés ver todo el complejo desde afuera, pero incluso para eso vas a tener que pasar por un control de seguridad.

El Barrio Antiguo (Old Quarters) es un caos hermoso. Sus calles angostas están abarrotadas de negocios, bares, restaurantes, turistas y, por supuesto, motos. También hay una zona que es un mercado al aire libre y vas a encontrar muchas agencias para contratar los tours a Ha Long Bay (aunque te recomendamos que no lo hagas).

Otro punto importante es El Templo de la Literatura, que nosotros por cansancio al final no fuimos. Fue construido en el 1070, y funcionó como la primera universidad de Vietnam. La entrada también cuesta 30.000 Dong.

Algunas distancias:

  • Desde Cat Ba (Halong Bay): 180 Km (además del bus hay que tomar un ferry, se demora unas 3:30 hs en total)
  • Desde Sapa: 319 Km (el tren demora unas 8 hs y el bus entre 5:30 y 6:30)
  • Desde Ha Giang: 284 km (el bus demora entre 6 y 8 hs)
  • Desde Luang Prabang (Laos): 705 km (un bus puede demorar entre 21 y 22 hs, contando la frontera)

Ha Long Bay

La Bahía de Ha Long (o Halong) es uno de los puntos imprescindibles en un viaje por Vietnam. Creeme, si vas a viajar a Asia, no podés perderte Ha Long. Para nosotros está en el top 5 de mejores lugares de todo el Sudeste. Pero también es uno de los que más dudas genera, por eso hicimos una guía cargada con mucha información de Ha Long, donde te contamos nuestras recomendaciones para poder disfrutar tu experiencia y que no te estafen en el camino.  Así que léete bien la guía y si querés ir viendo cómo es la bahía más famosa de Asia, mirá este video que hicimos desde nuestro kayak 🛶.

Ha Giang

De Halong Bay volvimos a Hanoi, dormimos una noche en la residencia y al día siguiente viajamos en bus hasta Ha Giang. Estuvimos un día y medio en el pueblo sin hacer mucho, más que nada buscando moto para alquilar y definiendo cómo íbamos a hacer el loop. Al final alquilamos la moto en el mismo hotel que nos alojamos.

¿Qué ver en Ha Giang?

🛵 La respuesta es bastante obvia, nadie va hasta allí si no piensa hacer el Loop de Ha Giang, así que te cuento cómo hicimos el loop nosotros.

El primer día fuimos hasta Yen Minh, dormimos en el hotel Linh Homestay, también cenamos ahí y nos encantó la comida. Ese día paramos a conocer las cuevas de Lung Khuy. La entrada cuesta 50.000 Dongs, cuidado porque cuando empezás a subir los escalones nadie te avisa y cuando estás arriba ya es tarde para retroceder. Valió la pena el gasto, la cueva as bastante grande, y adentro se ven muchas formaciones y estalagmitas y estalactitas. En Maps.me (y en todos los mapas turísticos) figuran dos caminos posibles para hacer este tramo, nosotros optamos por el más largo.

El segundo día paramos en el mirador de Sách Dá Vân Chai, donde se pueden ver todas las curvas y contracurvas del camino. La segunda parada que hicimos fue en el Ma Pi Leng Pass, que es una especie de dique que se ve desde un cañón y tiene un color tan fuerte que parece radioactivo, y es una mezcla entre el azul y el verde. Hay un mirador con unas escaleras para bajar un poco y verlo desde más cerca. Si querés, también podés recorrerlo haciendo kayak.

Todo ese paisaje, está entre arrozales que lo hacen más espectacular, además todo el tiempo estás cruzando pueblos con personas vestidas con sus trajes típicos, por lo que es una gran experiencia.

Hicimos un mini loop y volvimos a dormir a Yen Minh y al día siguiente volvimos a Ha Giang por un camino más corto que el de la ida.

TIP MOTOQUERO: Cuando pases por los pueblos, andá despacio porque siempre hay niños sueltos por la ruta.

TIP GASTRONÓMICO: En Yen Minh encontramos un puestito callejero ideal para merendar con sandwich y smoothie.

La moto nos costó 280.000 Dongs por día con el seguro incluido, leí en internet que algunos encontraron mejor precio, aunque nosotros recorrimos la ciudad y no encontramos nada mejor. Algunos deciden hacerlo sin el seguro.

Si querés ir viviendo la adrenalina del loop, mirá el video que hicimos.

Algunas distancias:

  • Desde Hanoi: 284 km (el bus demora entre 6 y 8 hs)
  • Desde Sapa: 236 Km (el bus demora unas 6 hs)

Sapa

De Ha Giang a Sapa fuimos en bus. Conseguimos un hotel que nos hizo descuento porque también era una escuela de inglés y nos pidieron que habláramos en inglés con los alumnos.

Sapa es famosa por los trekking que se pueden hacer, pero nosotros ya habíamos visto mucho y estábamos cansado, así que además de caminar por el pueblo, lo único que hicimos fue un día ir a pasear por la zona rural en moto.

Algunas distancias:

  • Desde Ha Giang: 236 Km (el bus demora unas 6 hs)
  • Desde Hanoi: 319 Km (el tren demora unas 8 hs y el bus entre 5:30 y 6:30)
  • Desde Luang Prabang (Laos): 665 Km (en bus se demora como 27 hs, es un camino de montaña, y antes de la frontera se cambia de bus)

🇱🇦 LAOS

Desde 04/11 hasta 18/11, fueron 14 días.

🤑 Gasto promedio: 27,16 USD. En Laos también es necesario sacar una visa, pero en este caso lo hicimos en la frontera, y además del costo oficial, los empleados de migraciones te cobran varias cosas que son imposibles de saber qué es y te dan un montón de tickets (pagamos como 30.000 Kips cada uno). Ojo, llevá el monto justo en USD o en moneda de Laos, porque si tenés moneda de otro lado te hacen el cambio que quieren. Las de Laos son las fronteras donde más van a querer sacarte dinero: si no tenés la foto, o si llegás demasiado tarde, o demasiado temprano o fin de semana, también te quieren cobrar un extra. En la visa terminamos gastando unos 37 USD. Si no sumara el costo de la visa, el promedio de gasto en el país hubiera sido de 22 USD.

El visado sirve para estar 30 días en el país. Ahora hay una versión online, así que podés sacar la evisa antes de ir al país. Esto aplica para todos los latinoamericanos y para españoles.

En Laos tuvimos un cambio de planes grande. Pensábamos recorrer todo el país de sur a norte y de ahí cruzar a China, pero nos enteramos que en todo el país no hay ninguna oficina para que extranjeros hagan la visa China, por eso solo estuvimos 14 días y volamos a Japón. Así que si vas a viajar a Asia, y querés incluir China en tu itinerario, acordate de este dato.

Luang Prabang

De Sapa salimos en un bus que nos dejó en Diên Biên Phu, cerca de la frontera. De ahí hicimos dedo, atravesamos la frontera y seguimos a dedo hasta un pueblo llamado Pak Mong, donde dormimos y a la mañana siguiente logramos llegar con autostop hasta Luang Prabang.

¿Qué ver en Luang Prabang?

Después de tanto recorrido, no teníamos planeado ver nada en particular. Paseamos mucho. La ciudad es chica, así que se puede ir a cualquier lado caminando.

Hay muchísimos templos, un antiguo palacio que hoy es un museo y mucha arquitectura para admirar. La arquitectura tiene una mezcla de estilos, entre chino y colonial francés.

Lo que más nos impactó fue la visita al Centro UXO, donde podés aprender sobre lo que pasó en Laos durante la Guerra de Vietnam, y las consecuencias que todavía quedan por las bombas arrojadas por Estados Unidos y que no explotaron, y aún hoy generan víctimas.

Hay un night market muy interesante, con muchísimos puestos de artesanías y también vas a encontrar varios locales de comida callejera.

🏨 TIP HOTELERO: La ciudad recibe mucho turismo europeo, así que no está muy preparada para mochileros, es decir que no hay muchos hoteles económicos. Por eso, si tenés un presupuesto ajustado, te recomiendo que reserves algo unos días antes para asegurarte un lugar en alguno de los hostels que hay.

Templo de Luang Prabang Itinerario sudeste asiatico
Hermosa vista de uno de los templos de Luang Prabang

Algunas distancias:

  • Desde Vang Vieng: 183 Km (en bus demora 8 hs y en mini van unas 6, aunque algunas compañías dicen que lo hacen en menos tiempo)
  • Desde Vientián: 313 Km (los buses demoran entre 11 y 12 hs)
  • Desde chiang Mai (Tailandia): 716 Km (el bus demora unas 20 hs)

Vientián

Desde Luang Prabang hicimos dedo, nos llevó una camioneta con varios funcionarios del partido comunista de Laos, así que tuvimos buenas charlas. Y en Vientián (o Vientiane) nos alojamos (como siempre) en el hotel más barato que encontramos en internet, donde las ratas se adueñaban de la cocina a la noche.

La capital de Laos es una de las más tranquilas que vimos, con calles muy anchas y un tráfico que no tiene nada que ver con las capitales de sus vecinos.

¿Qué ver en Vientián?

Estupa Pha That Luang: es, tal vez, el monumento budista más importante de Laos. Fue construido originalmente en el siglo XVI y reconstruido varias veces. Está recubierta de láminas de oro, así que acá lo que brilla sí es oro. En el mismo complejo hay varias estatuas de Buda y edificios con arquitectura típica. Está a unos kilómetros del centro, así que conseguite unas bicicletas, recorré la ciudad y visita ese punto imperdible de Viantián.

Monumento de Patuxi: El arco del triunfo laosiano. Cuenta la leyenda que el gobierno de Laos lo construyó con dinero que Estados Unidos le envió para hacer un aeropuerto. Aunque lo mejor es disfrutar de su vista desde abajo, se puede subir a su terraza para ver la ciudad desde allí.

El palacio presidencial: No vas a poder entrar, pero se ve desde la vereda. Es enorme y muy lindo. Te sirve de excusa para tener que recorrer un poco más la ciudad.  

¡Muchos templos! Entre los más famosos está Wat Si Saket y Ho Pha Keo.

En la orilla del Mekong hay un gran mercado de ropa y otros cosas y algunos puestos de comida. Arranca a la tarde, cerca de las 6pm y termina cerca de las 10, y lo podés buscar como Riverside Night Market. La ropa es muy económica y la calidad va acorde al precio, así que no vas a poder regatear mucho los precios.

Si tenés que renovar tu ropa y buscás algo de más calidad, hay un par de shoppings en la ciudad, pero tené cuidado porque cierran temprano.

TIP GASTRONÓMICO: Probá los spring rolls. Hay algunos similares a los que se venden en Vietnam, pero tienen otros con un estilo propio. Además de ser ricos y naturales, son bastante económicos.

🇯🇵 JAPÓN

Desde 19/11 hasta 26/01/20, fueron 69 días.

🤑 Gasto promedio: 19,81 USD. En uno de los países más caros del mundo tuvimos el promedio de gasto más bajo. Esto fue porque todo el tiempo hicimos voluntariados en hoteles, es decir, trabajamos a cambio de alojamiento y en algunos lugares nos daba el desayuno y en otros el desayuno y algo más.

Argentinos, uruguayos, chilenos y españoles podemos permanecer hasta 90 días sin visa en Japón, lo mismo que varios países de Centro América. Los mexicanos pueden estar hasta 6 meses. El resto de sudamericanos deben solicitar visa.

Cuando armamos nuestro plan para viajar a Asia, Japón no estaba incluido, así que tuvo bastante de improvisación y de búsqueda de información a último momento.

Volamos de Vientián, hicimos escala en Bangkok y llegamos a Osaka.

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Osaka

Estuvimos una semana y en el hostel que hicimos el voluntariado había bicicletas que nos prestaban, eso nos vino muy bien porque la ciudad no es tan grande, así nos ahorrábamos el gasto de transporte.

Para llegar desde el aeropuerto hasta el centro de Osaka hay que tomar un tren que demora como una hora.

¿Qué ver en Osaka?

Caminar por cualquier pueblo o ciudad de Japón ya es un encanto. Todo es tan estético y tan armonioso que vale la pena recorrer cualquier barrio. Y Osaka tiene un plus, ya que fue una de las capitales del antiguo Japón, por lo que tiene muchos edificios y templos antiguos de gran importancia para la historia del país.

Castillo de Osaka: fue construido en 1597, pero como todos los edificios históricos de Japón, este fue destruido y reconstruido algunas veces. La entrada cuesta 600 yenes, pero si no querés gastar, podés pasear por el jardín y verlo desde afuera. Adentro hay un museo.

Gate tower building: Es un edificio que es atravesado por una autopista. Por ahí cerca, y si te gusta la arquitectura extraña, también está el Umeda Sky, que es un edificio de 2 torres unidos por un mirador ajardinado en la terraza. Nosotros no subimos, pero supongo que la vista desde el restaurante debe ser increíble.

Los mercados: En la ciudad hay varios, son calles techadas en las que por varias cuadras vas a encontrar puestos de frutas, verduras, pescado, souvenires, ropa y comida. Uno de los que más nos gustó es el Kuromon Market.

Templo Idshinji: Fundado en 1185 es uno de los puntos más turísticos de la ciudad. Una de las características más increíbles de este lugar es que tiene estatuas hechas con cenizas de fallecidos. La mezclan con resina y cada 10 años hacen una estatua de Amida, el Buda principal según esta rama del budismo.

Los edificios principales del recinto fueron destruidos durante la segunda guerra mundial, pero los han reconstruidos, por lo que se puede ver una mezcla de estilos clásicos y modernos.

Santuario sintoísta Sumiyoshi Taisha: Es un santuario nada menos que del año 211. Tiene un estilo arquitectónico único. Te va a encantar pasar por su enorme tori, ver todas sus lámparas de papel y atravesar el puente.

Barrio de Dotonbori: Es el barrio con más movimiento nocturno. Además de estar el famoso cartel del corredor (Glico Man), vas a ver muchos carteles y neones. También vas a encontrar muchos bares, restaurantes de ramen, okonomiyaki y hasta de pez globo.

En el barrio también está la noria del Don Quijote. Este es una especie de supermercado en el que podés encontrar absolutamente de todo (desde chocolates hasta juguetes sexuales, pasando por disfraces, ropa, comida, juguetes para niños, etc.) y que tiene muchos locales en todo Japón. En este local en particular tienen una noria inmensa que rodea el edificio. Subirse a la noria cuesta 600 yenes, monto que nosotros preferimos invertir en comida. El paseo dura unos 15 minutos.

En Dotonburi también vas a poder ver cómo los japoneses se fanatizan con los locales de arcades y en los UFO, que son las maquinitas donde intentan sacar peluches y dejan un montón de yenes.

Entre los lugares que muchos visitan está el Parque Tennoji, pero nosotros no fuimos, así que no sé qué tal será.

TIP ECONÓMICO: En todo Japón, cuando tengas que buscar alojamiento, buscá uno donde puedas cocinarte o por lo menos que tengas dónde comer y comprá la comida en los supermercados. En todos vas a encontrar comida de buena calidad y a buen precio. Y si vas después de las 8pm (o de las 10pm en algunos) tienen ofertas de 20% o 50% de descuento en la comida lista que no pueden vender al día siguiente.

🍜 EL MEJOR TIP GASTRONÓMICO DEL MUNDO: Si vas a Osaka no te pierdas el ramen que hacen en el restaurante Torisoba Zagin Niboshi. Llegamos de casualidad, buscando otro restaurante, pero vimos tanta gente haciendo la cola que supusimos que era bueno, y después de haber probado más de 10 ramen en distintos lugares de Japón, con Lu estamos seguros que este fue el mejor de todos.

Algunas distancias:

  • Desde Tokio: 506 Km (en transporte público se demora entre 2:30 hs y 3 hs, depende si es bus o tren)
  • Desde Kioto: 56 km (en transporte público se demora unos 30 minutos)
  • Desde Monte Fuji (Fujinomisha): 372 Km (en transporte público se demora entre 2:30 hs y 3:30 hs)
  • Desde Hiroshima: 331 Km (en transporte público se demora 1:30 hs)

Kyoto

De Osaka a Kyoto fuimos en tren. Acá también trabajamos en un hostel como voluntarios. Acá no teníamos bicicletas gratis, así que alquilamos unas bicis usando la App PIPPA, que tiene estaciones donde se estacionan las bicis y las desbloqueás o bloqueás con el celular. Nosotros pagamos con la tarjeta el alquiler por un mes, que era lo que íbamos a estar en la ciudad. Aunque la ciudad tampoco es grande, nos cansábamos mucho más que en Osaka porque tiene más subidas y bajadas.

¿Qué ver en Kyoto?

Vimos muchísimas cosas, así que te cuento de qué se trata cada una de forma bastante resumida.

El palacio imperial: Se puede entrar para ver los jardines y algunos edificios. La entrada es gratuita, pero hay que ir a la mañana a reservar para poder ir a la tarde. Afuera también hay un parque muy grande.

Barrio de Pontocho: Es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Tiene muchos callejones con decoración y arquitectura típica, pero la mayoría de los edificios están renovados. Es posible ver geishas, si te interesa.

Fushimi Inari Taisha: Es el templo de los 1000 toris. Sí, el que viste miles de veces en fotos de Instagram. Tiene unos 5000 toris pintados de anaranjado y los vas viendo a medida que vas subiendo el cerro.

Santuario Yasaka: Es un santuario construido en el año 656.

Suirokaku Water Bridge: Esto es algo diferente para hacer y no es muy turístico. Es un acueducto que parece una construcción romana y está pegado a un templo.

Santuario Heian: Este santuario es famoso por el gran tori que tiene. Su entrada es gratuita, pero entrar a los jardines cuesta 600 yenes. En casi todos los templos es igual, para ver los jardines hay que pagar.

Camino del filósofo: Para mi no tuvo nada de especial. Es un camino para recorrer bajo árboles, con algunos barcitos al costado. Antiguamente era usado por los filósofos que caminaban y reflexionaban por allí. Puede que se más atractivo si estás en la época de floración de los cerezos.

Gion corner: Gion es uno de los barrios más tradicionales de Kioto, y en uno de los que es posible ver geishas. Tiene muchas casas de té y comida típica.

Espectáculos de geishas o maikos: Las maikos son las aprendices de geishas y ver un espectáculo con ellas es mucho más barato que con una geisha. Si te interesa, averigua por presentaciones para grupos, a lo mejor podés sumarte a alguna que estén planeando en tu hotel.

Nara: Hicimos una escapada de un día para conocer el parque de Nara. Además de los famosos ciervos, justo encontramos un torneo de sumo al aire libre.

Itinerario sudeste asiatico y japon Parque Nara viajar a Asia
¿Me das un piquito? Los ciervos de Nara son muy interesados porque se acostumbraron a que la gente les de comida

Mercado Nishiki: Es un mercado que está dentro de una calle techada. Es uno de los más antiguos del país.

Castillo Nijo: Cobraban entrada y estaba en reforma, así que no entramos. Pero es uno de los puntos más recomedandos por todos los que han ido.

Pabellón dorado: Es un templo budista cubierto de oro, que está construido de form armoniosa con el paisaje, dentro de un jardín hermoso. La entrada cuesta 400.

Arashiyama: Es donde está el bosque de bambú tan instagrameable. Además de eso, muy cerca hay una parte del bosque donde vive una colonia de monos que se puede ver. Nosotros no fuimos a ver los monos, un poco porque no estábamos tan interesados y otro poco porque llegamos re cansados en las bicis y no teníamos más ganas de dar vueltas. Y también, cerca de Arashiyama está el Kimono Forest, es una estación de tren adornada con tubos de luces cubiertos por distintos tipos de kimonos.

Algunas distancias:

  • Desde Tokio: 458 km (en tren rápido se demora unas 2:30 hs, en tren normal 9 hs y en bus entre 6 y 9 hs)
  • Desde Miyazu: 112 Km (en transporte se demora entre 2 y 3 hs)
  • Desde Monte Fuji (Fujinomisha): 324 Km (en bus se demora entre 8 y 9 hs y en tren entre 2:30 y 3:30 hs)

Miyazu

Desde Kyoto tomamos un bus, dormimos en un hotel y regresamos al día siguiente. El hotel incluía la entrada a un onsen, uno de los típicos baños termales de Japón.

¿Qué ver en Miyazu?

Lo turístico está en Amanohashidate, que queda a unos poquitos kilómetros de Miyazu, y es en donde nosotros nos hospedamos.

🥇 Lo que vas a ver acá es un puente natural de 3,5 kilómetros, repleto de pinos, que corta el mar en 2. Dicen que esta es una de las 3 vistas más hermosas de todo Japón.

Miyazu puente natural de Japón
Esta fue elegida como una de las 3 mejores vistas de Japón, ¿nada mal, no?

Después de hacer los 3,5 kilómetros, llegás al otro lado, donde hay otro pueblito y un mirador, al que se puede subir en un funicular que cuesta 620 yenes. Si andás corto de presupuesto, averiguá si podés subir a pie hasta el mirador, porque el funicular no vale mucho la pena, es corto y lento, y las buenas vistas están arriba, o sea que no aporta demasiado.

Si vas a en verano podés meterte al agua, como fuimos en invierno, nosotros no metimos ni un pie. También hay un puente levadizo, que levantan cuando alguna lancha necesita pasar.

Además, el pueblito tiene su encanto, salir a pasear de noche y ver toda esa arquitectura tradicional y las calles vacías nos encantó. Después de las 8 de la noche ya no había nadie en la calle, así que parecía que éramos los únicos en el pueblo.

Hay varios restaurantes, pero tené cuidado porque cierran temprano.

Monte Fuji

Tal vez para muchos viajar a Asia sea sinónimo de Japón, y Japón sea sinónimo de Monte Fuji. Nosotros queríamos quedarnos varios días en la zona del Monte Fuji para entender su magia, así que buscamos Couchsurfing y voluntariados, pero no conseguimos nada. Por eso, al final solo hicimos una visita en nuestro viaje desde Kioto a Tokio.

Fuimos en bus (que es más baratos que un tren) desde Kyoto hasta Fujinomiya, uno de los pueblos que está cerca del Fuji. Desde ahí hicimos dedo hasta el lago Motosu. Frente a ese lago hay un parador para comer, o si querés podés hacer un picnic en la orilla. Además, se puede hacer un trekking por un bosque y, obviamente, se puede ver el Monte Fuji desde la playa del lago.

En el pueblo, Fujinomiya, está el Mt. Fuji World Heritage Center, que es un museo con la forma invertida del monte. Cuando llegamos ya estaba cerrando, así que no entramos. Adentro se sube por una escalera que simula el ascenso al volcán. La entrada cuesta 300 yenes.

Advertencia viajera: Si tenes ganas de subir al Fuji, averiguá bien en qué época está permitido hacerlo, ya que no es posible el ascenso durante el invierno. Y también elegí bien en qué pueblo querés hacer base para conocer el monte, ya que hay varios. Nosotros elegimos Fujinomiya porque era el más fácil para llegar desde Kioto.

Tokio

Llegamos en bus desde Fujinomiya. Estuvimos 3 semanas como voluntarios en un hostel, y como la ciudad es grande, cambiamos las bicicletas por el subte.

Tokio suele visitarse por barrios, porque cada uno tiene mucho para ver y son grandes. Es una ciudad que demanda bastante tiempo, yo calculo que por lo menos 4 días. Pero como siempre digo, todo es cuestión de gustos y prioridades. Nosotros elegimos hacer los voluntariados justamente para tener tiempo de ver todo sin andar a las apuradas (y para no gastar, obvio).

¿Qué ver en Tokio?

Shibuya: En esta zona hay 2 grandes atracciones. La primera es la estatua de Hachiko: Es el perro más famoso del país y tiene una gran historia detrás, así que si vas a ir a visitarla, primero leela. El segundo atractivo es el cruce de Shibuya, que es el más concurrido del mundo. Para verlo de arriba, buscá algún bar cercano o shopping. Hay varios lugares donde vas a tener que pagar, así que acá te cuento un secreto que te va a encantar: Para ver gratis el cruce de Shiuya, tenés que ir al edificio Shibuya Hikarie. Este edificio tiene un teatro en la planta 11, y desde las ventanas del lobby podés ver el cruce todo el tiempo que quieras. Sí, está más lejos que los otros, pero eso tiene de positivo que además del cruce ves muchos otros edificios del barrio.

Te agrego un punto más para visitar por esta zona, el Mega Don Quijote, ya te hablé antes de esta especie de supermercado, si todavía no visitaste ninguno, no dejes pasar la oportunidad.

Ayuntamiento de Tokio (Metropolitan Building): Lo importante de este edificio es que podés subir hasta el último piso, y desde sus 202 metros ver toda la ciudad, y si el cielo está despejado se llega a ver el Monte Fuji. El día que estuvimos nosotros, cerca del mediodía, la gente empezó a tocar el piano. Hacían cola y cada uno tocaba una canción.

Takeshita: Es una calle peatonal de un par de cuadras en la que vas a encontrar un montón de tiendas para comer, merchandising de bandas japonesas y coreanas (idols), negocios con lencería, con disfraces, tiendas de todo por 100 yenes, etc. Los fines de semana había tanta gente que costaba caminar (no sé cómo será en la post pandemia).  

Shinjuku: Es el barrio con más movida nocturna. Tiene rascacielos, cafés temáticos, restaurantes para todos los gustos y miles de luces de neón.

Además está Kabukicho, que sería la zona roja de Tokio. Ojo, no es al estilo Bangkok o Amsterdam, acá lo que vas a encontrar son locales donde podés entrar a ver pornografía, cabarets de gente disfrazada y love hotels, entre otras cosas.

En una parte del barrio vas a encontrar Golden Gai, que es un laberinto de callejones con muchísimos locales pequeños para comer.

Te dejo un desafío: Buscá a Godzila. Para eso vas a tener que mirar para arriba en cada esquina.

En este barrio también hay muchas tiendas de electrónica.

Pokémon Center: Esta es una de las tantas recomendaciones que podría darle a los fanáticos del animé. Es un negocio enorme con todo el merchandising que puede querer un fan de Pokémon. Hay varios, uno se llama Pokémon Center Mega Tokyo y otro Pokémon Center Tokyo DX.

Ginza: Es el barrio con tiendas de modas y ropa cara. Además de edificios enteros dedicados a las marcas más reconocidas, vas a encontrar shoppings gigantes con diseños muy elegantes. En algunos podés subir a la terraza para disfrutar de buenas vistas de la ciudad.

Amazake Yokocho: Es un barrio tradicional, con muchos bares y restaurantes.

Akihabara: Es el barrio ideal para ir a salones de videojuegos, a ver electrónica, casas dedicadas al manga y Hentai y los cafés temáticos (como los que tienen a las mozas vestidas de mucamas, o mozos vestidos como mayordomos).

Parque Ueno: Es un parque urbano con un lago en el que podés alquilar botecitos. Adentro también hay un zoológico y varios museos.

Templo Senso-ji: Es el templo más antiguo de Japón.

La isla de Odaiba: Para ir tenés que cruzar el Rainbow Bridge, un puente altísimo. Nosotros tomamos un tren hasta antes del puente y lo cruzamos caminando, así que tuvo un toque de adrenalina. En la isla hay varias cosas para ver. Empezando por el edificio de Fuji TV, que tiene una arquitectura bastante particular. Se puede subir al mirador que hay adentro, pero para ser honesto, no sé si es gratis o hay que pagar. También está el Toyota Megaweb, donde suele haber juegos, simuladores de realidad virtual, colección de autos y podes alquilar algunos autitos para manejar. Además, en Odaiba está el Miraikan (o Museo del Futuro). A mí no me pareció demasiado divertido, esperaba algo más interactivo o con una mirada más profunda del futuro (tal vez lo comparé demasiado con el Museu do Amanha de Río de Janeiro), lo bueno fue que pudimos ver un robot patear una pelota y hay un pedazo de la Estación Espacial Internacional.

Cerca del puente hay una réplica de la estatua de la Libertad.

En el Shopping DiverCity podés ver una réplica de Gundam a tamaño real. En la isla también pueden encontrar un Legoland Discovery Center.

Como ven la isla tiene muchas cosas para ver, pero está bastante lejos, así que si no tienen mucho tiempo para dedicarle a la ciudad, tal vez esta no sea una de sus prioridades.

TIP GASTRONÓMICO: Si querés comer sushi, te recomiendo ir a Katsumidori Seibu Shibuya. Es un restaurante que está en el 8vo. piso de un shopping. El sistema está bueno: van pasando platitos frente a vos en una cinta transportadora, levantás el que te gusta y cada plato tiene un precio de acuerdo a su color, entonces al final llamás al mozo/camarero, él escanea los platos y te dice cuánto tenés que pagar. Además hay un menú para que pidas a través de la computadora que tenés frente a vos. Hay platos desde 100 yenes hasta muchísimos yenes.

🏎️ TIP PARA FANÁTICOS: En Tokio es posible alquilar un karting y jugar una carrera disfrazado con los personajes de Mario Kart.

🇨🇳 CHINA

Desde 27/01 al 30/01, fueron 4 días. Llegamos cuando el gobierno admitió que el Covid era un problema serio y todo lo que pensábamos visitar (y todo lo demás) empezó a cerrar, así que decidimos que teníamos que irnos urgente.

🤑 Gasto promedio: 62,15 USD. Tuvimos un gasto muy alto porque fuimos a ver la Gran Muralla con una chofer privado porque los buses no estaban funcionando y gastamos 80 USD. Además, tuve un problema de salud y tuve que gastar en medicamentos y en taxi para ir y volver a la clínica. Cosas que pasan.

Por otro lado, en ese promedio no estoy incluyendo el costo de la visa, porque no tendría sentido y distorsionaría todo. La visa nos costó casi 200 USD a cada uno, dura 10 años y es una de las más complicadas de sacar porque te piden muchísimas cosas, pero una vez que reunís todos los papeles es casi seguro que te la dan. Es importante que sepas que las visas no se tramitan en las embajadas, sino en los Chinese Visa Application Service Center (Visa Center). Tengo entendido que en las embajadas solo pueden aplicar los residentes de ese país, por eso nosotros no pudimos aplicar a la visa para China cuando estuvimos en Laos. Los argentinos solo podemos optar por la Visa de 10 años y de múltiple entrada, que es la más cara de todas. Como la de China es la visa más compleja, te recomiendo que averigues los requisitos específicos para tu país. Para argentinos: pronto voy a subir un post explicando todo lo que tuvimos que hacer para solicitar la visa en Tokio.

TIP VIAJERO: Tené en cuenta que China es gigante, así que si la vas a incluir en tu plan para viajar a Asia, decidí bien qué lugares querés conocer y cómo vas a moverte de un lugar a otro, porque las distancias son muy largas. Además, esa es parte de la información que te van a pedir para darte a visa.

Pekín

Fue lo único que pudimos ver de todo lo que teníamos planeado en China, y encima la mayoría de los lugares más interesantes estaban cerrados.

La mejor forma de moverse por Beijing es en subte, normalmente están repletos, pero en esos días estaban vacíos.

Así que les cuento qué pudimos ver en Beijing, dentro de todo lo que teníamos planeado ver.

¿Qué ver en Pekín?

Xi Jiao Ming Xiang: Es un barrio tradicional con muchos edificios muy interesantes para ver por su arquitectura. Si te interesa este tipo de cosas, buscá otros “hutong”, como se conoce a estos barrios antiguos.

Plaza Tianmen: Es una de las plazas más grande del mundo y la más importante de China debido a su historia, ya que aquí el gobierno realizó una masacre en 1989 en la que mató a muchos manifestantes, y aún hoy no se sabe el número real de muertos porque en China está prohibido hablar de esto. Además de la historia, la plaza tiene muchos edificios que te van a encantar y su arquitectura te va a hacer caer que por fín estás en en China (también los soldados desfilando te van a hacer sentir que estás en China).

La Torre del tambor y la Torre de la Campana: Fueron construidas en el siglo XIII y reconstruidas un par de veces en el XV y XIX. En la antigüedad estas dos torres eran las encargadas de marcar el tiempo. Hoy se las puede visitar y en la del tambor suele haber un espectáculo musical varias veces por día. Los horarios solían ser 9:30, 10, 11:30, 1:30, 14:30, 15:30 y 16:45. La entrada a la de la campana cuesta 15 yuanes y a la del tambor 20. Nosotros solo pudimos verlas desde afuera porque estaban cerradas por el Covid.

La gran Muralla China: Como te dije, tuvimos que ir en un auto con chofer. Nos llevó hasta un tramo de la muralla que lo van a encontrar como Huanghuacheng Great Wall (puede figurar como Huang hua cheng). Esta no es una parte muy turística, así que si te interesa, tenela en cuenta para cuando vayas. Cuando llegamos nos prohibieron subir, así que solo la vimos desde abajo, y aprovechamos para caminar por un lago congelado. Si buscan fotos, van a ver que desde arriba se ve un paisaje impresionante, con partes de la muralla bajo el agua, varios lagos y la muralla subiendo y bajando por la montaña.

En épocas normales, se puede ir en bus. Tenés que tomar el 916 Express en la terminal de Dongzhimen, bajarte en Huairou, caminar 500 metros hasta la otra parada, ahí tomar el H21 y bajar en la última parada que se llama Small West Lake. Y luego caminar 10 minutos hasta la entrada. En total son 3 horas de viaje.

Te muestro cómo fue nuestro encuentro con la muralla, mirá la cara de alegría que teníamos, a pesar de todo.

Había varias cosas que teníamos ganas de conocer y nos quedamos con las ganas. Te las nombro para que las tengas en cuenta: La ciudad prohibida, el Palacio de verano, el templo del cielo, Jingshan Park y Parque Beihai.

Itinerario sudeste asiático muralla china
Tal vez la peor foto que van a ver de la muralla en un blog, pero peor era volverse sin conocerla

Algunas distancias:

  • Desde Shangai: 1214 Km (en tren se demora entre 4:30 y 6 hs)
  • Desde Xi’an (Guerreros de terracota): 1073 Km (en tren rápido se demora entre 4:30 y 6 hs)
  • Desde Longmen: 805 Km (el tren bala demora 4 hs y uno normal entre 7 y 11 hs y todos van hasta Luoyang)

🇵🇭 FILIPINAS

Desde 31/01 hasta 01/03, fueron 29 días.

🤑 Promedio de gastos: 36,62 USD. Muchos viajeros nos habían dicho que Filipinas era barato, pero lo único barato es la comida y la cerveza. Los hospedajes son más caros y de menor calidad que en el resto del Sudeste y para transportarte de una isla a la otra vas a necesitar tomar ferrys que no son nada baratos, o peor, aviones.

La mayoría de las nacionalidades pueden estar hasta 30 días sin visa. Las únicas excepciones son cubanos que deben solicitar visa y brasileños que pueden estar sin visa hasta 59 días.

No les muestro las distancias que hay entre las ciudades en Filipinas porque la mayoría son islas que no están conectadas de forma directa y es bastante complicado llegar de un lugar al otro, así que en breve voy a hacer un post exclusivo de cómo ir de una isla a otra en Filipinas.

El mapa no es muy preciso porque Tripline no tiene toda la información de los barcos de Filipinas, así que algunas ciudades no parecen conectadas, como Cuyo e Iloilo.

Manila

Llegamos en vuelo directo desde Pekín. Después de haber estado más de 2 meses en Japón y unos días en China, ver el caos y la pobreza de Manila fue bastante impactante. Con excepción del barrio de Intramuros y el Parque Rizal, en el resto de la ciudad se ve mucha gente pidiendo y el tráfico es un desastre.

Estuvimos dos veces, cuando llegamos al país y antes de irnos. La primera vez nos quedamos en un hotel en la zona de Malate y la segunda en el barrio árabe, a unas pocas cuadras de la golden Mosque.

¿Qué ver en Manila?

Parque Rizal: Es un parque grande con muchas estatuas de los próceres de Filipinas, mucho verde, gente paseando, a veces hay música en vivo y ahí nomás tenés una cancha de golf que no tiene nada que ver con todo lo que la rodea.

Intramuros: Es el barrio con más historia de Manila y fue uno de los más bombardeados de todo Asia en la segunda guerra mundial. Se puede caminar sobre el muro que es parte de la antigua ciudad amurallada y la catedral también es un punto importante. En el barrio hay tiendas de souvenirs y algunas cafeterías muy bonitas dentro de antiguos edificios coloniales. Aquí también van a encontrar el Fuerte de Santiago, tal vez el edificio más importante de la ciudad. La entrada cuesta 75 pesos.

Los mercados: Si tenés tiempo y querés conocer la verdadera Manila (la que no está disfrazada para el turista), date una vuelta por la zona del Mercado Central (Central Market) y de Divisoria Market. Te va a servir de excusa para caminar y ver partes diferentes de la ciudad.

Otro lugar para ir, pero que nosotros no fuimos, es China Town.

Fuerte de Santiago Manila
Esta es la entrada del Fuerte de Santiago

Puerto Princesa

Desde Manila volamos a Puerto Princesa para poder llegar a la isla Palawan. Algunos van a Puerto Princesa para poder hacer la excursión al río subterráneo, que es una de las 7 maravillas naturales, pero con la mayoría de la gente que hablamos que había hecho la excursión, nos dijo que no valía tanto la pena, así que no lo hicimos. Estuvimos 2 días, pero sin hacer demasiado y nos tomamos un bus a Port Barton, después de todo el estrés vivido en China, lo único que queríamos era relajarnos en una playa sin tener que hacer ninguna excursión, por eso descartamos El Nido y Corón, porque en los dos lugares para ver buenas playas hace falta ir en barco y no queríamos gastar más plata en movernos, queríamos un lugar al que pudiéramos ir a la playa caminando un par de cuadras y listo.

Puerto Princesa fue la primera ciudad Filipinas que nos sorprendió porque de noche casi todas las calles estaban oscuras, excepto el centro. Así que aunque todo parecía bastante tranquilo, nos perseguimos un poco cuando salimos a caminar.

A favor de Puerto Princesa, había muchos restaurantes de comida vietnamita.

Port Barton

Era lo que necesitábamos. Un pueblo chico, con la playa a mano. En todos los pueblos playeros creo que no tiene sentido que te cuente qué se puede hacer, porque en todos es más o menos lo mismo. Sí te puedo contar que en P. Barton hay 3 o 4 barcitos sobre la playa y en un par a la noche hay música en vivo, casi siempre reggae.

Si querés meterle adrenalina, podés alquilar un kayak. Te dan un mapa y una brújula para que vayas a distintos puntos, en los que se pueden ver estrellas marinas o tortugas. Por experiencia personal, no lo hagan si hay viento. Remar en un kayak en mar abierto y con viento es dificilísimo, nosotros terminamos super cansados y vimos mucho menos de lo que pensábamos que íbamos a poder.

🏖️ La playa más famosa es White Beach (que ahora tiene otro nombre porque la privatizaron). El agua es un poco más transparente, puede que valga la pena hacer la caminata hasta allá. Si vas a ir, te recomiendo que sigas las instrucciones de Maps.me. La entrada cuesta 50 pesos.

Iloilo

De Port Barton volvimos a P. Princesa y de ahí tomamos el barco de la empresa La Milagrosa. En teoría eran 36 horas de viaje, con una parada de algunas horas en Cuyo, pero debido al mal tiempo la guardia costera no autorizó la salida y estuvimos varados 2 días en Cuyo. Cuyo me pareció tan lindo que creo que vale la pena quedarse ahí un par de días, pero no es para nada turístico, solo había un grupito de extranjeros que van a aprender a hacer kitesurf. El barco nos costó 1050 pesos.

En Iloilo tuvimos la misma sensación que en Puerto Princesa, y también nos quedamos menos de 2 días y nos volvimos a tomar un barco.

Bantayan

Para llegar a Bantayan tuvimos que averiguar un montón, porque no era fácil. El camino fue así: Barco de Iloilo a Bacolod, dedo hasta Cadiz, dormimos en el puerto y al día siguiente nos tomamos un barco hasta el puerto de Bantayan (nos costó 500 pesos) y desde ahí tomamos un bus-triciclo hasta Santa Fe.

Entre las excursiones que se pueden hacer desde Bantayan, la más popular es la de la Virgin Island. Una isla chiquita, con el agua más espectacular que vimos en todo Filipinas, arena bien blanca, mar sin olas, un par de locales donde comer y una plataforma para saltar al mar desde 5 metro de altura (Cliff Jumping). Para ir compartimos un barquito con otra gente que estaba en el hostel, y entre ida y vuelta y la entrada a la isla, pagamos 330 pesos cada uno.

Playa filipina paradisíaca sudeste asiatico
¿Cuantas ganas te dan de volar a una playa ahora mismo?

TIP VIAJERO: En muchos blogs vas a ver que recomiendan ir a Paradise Beach. Yo te digo que no vale la pena, te cobran 50 pesos, la playa es super chica (un par de metros de arena y unas piedras grandes que te dan la única sombra) y el agua no es mucho mejor que la que está en el pueblo. Al lado de Paradise beach hay otra, con otro nombre, tambien te cobran pero por lo menos es un poco más grande. Sí vale la pena como excusa para caminar un poco por la isla y conocer otras zonas. En el camino vas a pasar frente a una casa abandonada con un poco de street art, vas a tener algunas buenas vistas del mar y vas a conocer el área rural de la isla.

TIP HOTELERO: No está demasiado desarrollada la hotelería en algunas islas filipinas, por lo que no hay mucha oferta de hoteles baratos. Si en internet ves algo en un precio acorde a tu presupuesto y el lugar te gusta, reservalo. Nosotros dimos bastante vueltas en Bantayan y Port Barton para conseguir una habitación privada a buen precio.

Estancia

Desde el puerto de Bantayan tomamos un barco directo a Estancia. La idea de ir a este pueblo era ir a la isla Siscogon, porque habíamos visto que era poco turística y tenía muy buena pinta. Pero en Estancia nos enteramos que había un solo barco por día para ir y que en la isla todos los hoteles estaban cerrados porque era temporada baja. Así que estábamos averiguando qué hacer y ya estábamos seguros que íbamos a tener que hacer una excursión de un día por la Isla de Gigantes, cuando apareció en nuestro hotel otra pareja de turistas junto a una chica local. Les consultamos qué iban a hacer la día siguiente, para ver si podíamos compartir alguna excursión y la chica tenía un barco pesquero y estaban por salir a recorrer islas con toda la tripulación. Nos invitaron y obviamente dijimos que sí.

Estuvimos en San Antonia, que es una de las playas de la Isla Gigantes Sur, después pasamos por Bantigue, que es una lengua de arena. Dormimos en una carpa en San Antonia. Hay un puestito que vende almejas, la especialidad de la zona, y que por unos pesos alquila una carpa gigante que compartimos con otras 2 parejas. Al día siguiente fuimos a la isla San Antonio (tal vez la más fotografiada de todo el tour que se ofrece por la zona) y de ahí volvimos a Estancia.

Batangas

Batangas fue solo una escala para poder llegar a Manila. Viendo lo que nos había pasado en el barco que nos llevó a Iloilo, teníamos miedo que el barco a Manila también tuviera problemas y nos perdiéramos el avión a Australia.

Para llegar de Estancia a Batangas hicimos varias escala de buses porque en teoría no había ninguno directo, después tomamos un barco desde Caticlan a Batangas. Dormimos en un hotel y a la mañana siguiente hicimos dedo hasta cerca de Manila. Los hoteles eran carísimos, por suerte encontramos uno que podías pagar un turno de 12 horas. Además de eso, lo más curioso de la ciudad es la cantidad de pájaros que hay en todos los cables y lo llena de mierda de pájaro que está la ciudad. Así que teníamos que andar con capucha o gorros para cubrirnos de las cagadas de todos los pajaritos.

Al día siguiente tomamos el barco y nos fuimos a Manila, desde donde volamos directo a Melbourne y así terminó nuestro viaje de 290 días por Asia.

Desde hace muchos años escribo libros, si querés saber de qué se trata cada uno, entrá a esta sección, lee el resumen o bajate las primera páginas de cada uno. Por cada libro que comprás nosotros podemos viajar un poco más, así que gracias.

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